5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отчётик о замене заднего сайлентблока переднего рычага

Итак, было решено заменить правый, задний сайлентблок переднего рычага. Зачем? А он был какой-то весь порепанный, да и с левой стороны его собрат был заменен еще летом.
Что необходимо:
1. Сам сайлентблок.
2. Гараж с ямой.
3. Корефана, очень желательно.
4. Головки на 14, 17, 19, можно ключи.
5. Тиски, вот без них никак низя.
6. Нож.
7. Смазка, можно тривиальный литол.
8. Ножовочное полотно

1. Вид рычага из ямы со снятым колесом

3. Откручиваем болт крепления сайлентблока, он как правило весь в коррозии и откручивается с трудом

4. Откручиваем болт, крепящий продольный сайлентблок. Откручиваем именно болт, гайка приварена к рычагу и не стоит тратить на неё драгоценное время.

5. Вынимаем болт, рычаг продолжает висеть за счет естественных сил трения

6. Ключиком на 14 откручиваем болтик стопорящий палец шаровой в рычаге.

7. Поскольку шаровая как правило не желает покидать насиженного места, то для упрощения демонтажа снимаем тормозной диск и фигарим чем-нибудь тяжелым по рычагу как показано на рисунке. Шаровая выскакивает за милую душу.

8. Расслабляем три болта удерживающих планку (обозначены стрелками, один болт я выкрутил до конца)

10. Рычаг на свободе. Заметим, что втулка сайлентблока имеет не круглое сечение, поэтому новый устанавливаем в то же положение, что и старый.

11. Эт запрессованная в рычаг шаровая.

12. Берем нож, режем резину сайлентблока по периметру, выбиваем молотком внутренность и делаем пропил в металле сайлентблока. Получается такая хреновина как показано на рисунке. Главное рычаг не перепилить. Это существенно упрощает выпрессовывание сайлента. Можно сразу его в тиски, но поскольку он почти врос уже в рычаг за столько лет своего существования, что его выковыривание само по себе сложная операция.

13. Мажем посадочное отверстие в рычаге литолом, для упрощения впрессовывания и используя всякий хлам в качестве оправки (в нашем случае это был разобранный подшипник не весть от какого агрегата) запрессовываем аккуратно и ровно сайлентблок на место. Тиски лучше крутить вдвоем, потому как идет тяжеловато. Поим корефана пивом или водкой, у кого как принято. В моем случае владельцу Ипсума было обещано прославить его на весь интернет, сказано — сделано. (По секрету скажу, у Ипсумов задний сайлентблок вытаскивать ваще полная опа))))))

14. Бонус. Вот тот самый «хитрый» регулировочный болт на рейке, здоровая гайка вокруг – это контргайка, размер не знаю, на 40 наверное 🙂

В общем часа за два мы справились, шибко и не торопились в общем.

Один момент, могущий упростить жись простому Маздоводу:
При обратном монтаже вставляем рычаг на место и первым делом всталяем болт проходящий через заменянный задний сайленблок и притягиваем его, уже потом крепим шаровую и продольный сайлент, потому как при их монтаже задний сайлентблок встает в свое рабочее положение, т.е. наперекосяк 🙂
Спасибо за внимание 🙂

Читать еще:  Дэу нексия замена ремня грм

Последний раз редактировалось CS; 20.10.2008 в 13:05 .

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды.

Во -вторых болт увлекает за собой внутреннюю обойму сайлента и тот в свою очередь начинает деформировать метал приварной пластины балки в районе отверстий. Толщина металла не большая. Если вам молоток не помог ,оставляйте наносить удары ,а то вам как и мне придёться потом править металл назад.

Читать еще:  Замена ремня грм на ваз 2105

Пришла в голову идея засверлить этот болт поперёк прямо через обойму сайлента. Эксцентриковым болтом вынужден был пожертвовать иначе тягу не снять. Хотя мне удалось сварить родной болт ,до покупки нового.

Нужно иметь в запасе десяток свёрл. Металл болта крепкий и сверла можно быстро засадить.

Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить. Начинаю сверлить сверлом малого диаметра,переходя постепенно на диаметр 10 мм.

Мазда 3 замена сайлентблоков задней подвески ч.2

Сверлим обойму и болт ,далее сверлить не обязательно. Гайкой можно затянуть болт ,что бы он не вращался в балке,так же можно сверлить в двух положениях снизу или провернув болт со стороны колеса. Когда сверловка закончена хорошо затягиваем гайку и вращая ключом на 17 за головку болта сламываем его.

Если потом при запрессовке ошибетесь — все, кина не будет! Передний сайлент в отс трогать не стал, задний был в трещинах и в одном месте надорван. Внутри сделано что-то типа двух карманов думаю для поглащения удара.

После ножом разрезал внутренности брызгает масло! Немного чиркнул по рычагу, но это не страшно, площадь посадки достаточная, главное — перед напресовкой убрать зазубрины.

Далее наждачкой очистил поверхность рычага, от краски и зазубрин от ножовки. Поставил на наковальню, выставил угол см.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Да, при ударах головка портит внутреннюю часть втулки сайлентблока, но это не критично, главное не бить по муфте — думаю, расколется на раз-два!

Собирал все в обратной последовательности.

Затянул чтобы держалось , одел колесо, снял с домкрата, покачал и протянул моментом. После замены ничего сверхестественного нет — чуть-чуть мягче и вроде как бухов слева нет.

По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику.

Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт. Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге Из инструмента вам потребуется: Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

Много кто писАл про то, как менять сайлентблоки рычага, но фотоотчета не было. Уже довольно давно представлял себе этот ремонт. Когда проезжаешь плавную неровность, стуков нет, при раскачивании автомобиля, посторонних звуков, так же, не выявлялось.

Осмотр подвески ничего криминального не давал. По не малому опыту, все остальные детали отметались просто я знаю, как стучит, гремит тот или иной узел , кроме злополучных сайлентблоков. Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт.

Читать еще:  Пежо партнер замена ремня грм

Покраска автомобиля и его деталей

Используем современные высококачественные материалы и технологии, устраняем царапины при помощи абразивных, защитных полиролей и жидкого стекла, выполняем локальную или полную покраску

Можем выполнить демонтаж элементов, не подлежащих покраске, удаление старой краски, сварочные работы и обработку швов антикоррозийным составом, зачистку, шпатлевку, грунтование и покраску кузова, пластиковых деталей, обвесов и элементов салона, сушку в специальной камере

Обеспечиваем восстановление защитного покрытия и возвращаем автомобилю первозданный блеск

Анонимный опрос

Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.

По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше. Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам.

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3: В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть.

Может понадобиться заменить и продольный рычаг. Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: В продолжение темы о ТО: Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.

Откручиваем два болта сайлентблока заднего продольного рычага. Все болты и втулки сайлентблоков перед сборкой обильно обливаем медной смазкой, дабы исключить последующее их закисание.

Нижняя часть угольника проходит через продольную ось переднего сайлента, а верхняя через ребро на рычаге в районе шаровой. Разрезаем задний сайлентблок болгаркой и снимаем внешнюю его часть возможно, понадобятся два распила: Наставив подходящую проставку я наставлял оправку для запрессовки подшипников наших ВАЗов, классики , забиваем сайлент.

Но стаб оказался в норме. Тогда решил проверить амортизатор. Там тоже всё было в порядке как и с верхней опорной чашкой. Потом дело дошло до самого стабилизатора т,е втулок. Потом дальше продольная тяга-её сайленты в норме.

Их то я ещё ни разу не снимал. Читал как то в журнале За Рулём,что надо смазывать эксцентриковый болт периодически, иначе будут пробленмы при снятии тяг.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector