0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить радиатор охлаждения на Audi 80

Обычно о сбое в работе охлаждающей системы говорят следующие признаки:

  • Закипание двигателя или наоборот его переохлаждение;
  • Утечка антифриза.

Скачки температуры отражаются на показаниях приборов, также начинает мигать индикатор аварийного перегрева. В некоторых случаях датчики тоже выходят из строя и поломку удается обнаружить не сразу.

Причины неполадок

Происходит такое по следующим причинам:

  • Загрязнение сердцевины или наружной части радиатора;
  • Изношенность, нарушение герметичности;
  • Износ центробежного насоса, ослабление ремня передачи;
  • Сломался привод вентилятора радиатора;
  • Выход из строя термостата;
  • Трещины в рубашке охлаждения, в результате чего происходит утечка антифриза;
  • Охлаждение головки блока цилиндров;
  • Поломка клапанов расширительного бачка или его раскупорка (происходит активное испарение жидкости).

Обычно такие проблемы выявляются уже при техосмотре. Тем не менее, можно «поймать» некоторые признаки того, что радиатор вскоре выйдет из строя. Для этого необходимо осматривать бачок перед каждой поездкой, точнее — его целостность и уровень жидкости в нем. В норме она должна находиться между отметками максимума и минимума. Если опустилась слишком низко — долить (использовать жидкость той же марки).

После разогрева двигателя, осторожно откручивают пробку расширительного бачка. Если жидкость ниже минимума, значит она уходит — повреждены шланги или патрубки.

Помпа или термостат? Ауди 80 Pm 1.8

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Igor_78rus

  • Пользователи
  • 798 Cообщений
    • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

    Столкнулся вчера с проблемой. После агрессивной езды по городу припарковался у БЦ и хотел забраться на паребрик, в этот момент лопнул и слетел шланг антифриза, верхний (здоровый). Слетел с радиатора и при этом на половину сломал трубку у радиатора.
    Все делал на ходу, сломанную часть вытащил из шланга, посадил шланг обратно на радиатор, шланг залечил черной тканиевой изолентой, побегал по БЦ в офисах нашел бутылки, набрал воду из под крана и залил.
    Через 15 минут езды смотрю что температура дошла до 100грС, а вентилятор не включился.
    Открыл капот, верхний шланг горячий как керпич а нижний холодный, при открытии крышки расш. бочка вода кипит.
    Потом закоротил датчик на радиаторе — вентилятор не врубился.
    Проверил почти все предохранители — все вроде в порядке.

    Помогите понять как так получается что создается такое высокое давление, (верхний шланг)?
    Нужно ли менять помпу или же просто термостат?
    Какая там цепь у вентилятора?

    • Наверх

    #2 LEXA_Audi

    Ауди клуб «Питер»

  • Администраторы
  • 22 574 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, Горелово
    • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
    • модель: Cabrio А4/Macan/GLA
    • год выпуска: 03/14/16

    1. выгнать воздух из печки (путем снимания одного из шлангов) система завоздушенна!

    2. Если на датчике радиатора 3-и контакта, то надо коротить с двух сторон которые! (первая скорость)

    3. А когда коротил зажигание было включено.

    • Наверх

    #3 Igor_78rus

  • Пользователи
  • 798 Cообщений
    • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

    Леха, ну я уж ни совсем джамшут то
    Датчик двухконтактный, коротил естественно при включенном зажигании.
    Насчет воздушной пробки — тоже так думаю.
    Сейчас пойду куплю антифриз, а то мало ли вода вся замерзнет нафиг.
    Буду менять антифриз по библии.
    Заодно подам напряжение на вентилятор мож. он просто сдох.

    Пока читал библию —
    Для машин до 89года
    Предохранители
    №5 30А — вентилятор
    №15 25А — щетки, вентилятор, кондей, поворотники
    №20 30А — выключатель первой ступени (скорости вентилятора), ЭБУ при вкл. заж.
    Реле
    №2 — высокая частота вращения вентилятора
    №3 — включение вентилятора при неработающем двигателе
    №11 — реле низкой частоты вращения вентилятора

    Для машин после 89года то есть у меня
    Предохранители
    №5 30А — вентилятор
    №15 25А — щетки, вентилятор, кондей, поворотники
    №20 30А — выключатель первой ступени (скорости вентилятора), ЭБУ при вкл. заж.
    Реле
    №2 — нет
    №3 — включение вентилятора при неработающем двигателе
    №6 — высокая частота вращения вентилятора
    №11 — реле низкой частоты вращения вентилятора

    • Наверх
    Читать еще:  Ремонт рулевого редуктора мерседес

    #4 Артем

  • Пользователи
  • 2 337 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПБ, Юго-Запад
    • Автомобиль: Audi; VW; RRC
    • год выпуска: 92; 09; 95
    • Наверх

    #5 Igor_78rus

  • Пользователи
  • 798 Cообщений
    • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

    Благо термостат.
    Сча пью пиво после замены антифриза.
    Видимо глючный термостат — буду его менять пожже.
    По поводу вентилятора — оказалось что колодка под предохранитель №5 окислилась и из-за этого не врубался вентилятор, прочистил ножом больше ни чего не было под руками.

    Пока влезло 4.5 литра антифриза, вроде должно больше помещаться.

    • Наверх

    #6 Toxic

  • Пользователи
  • 5 993 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: 11 трамвай
    • год выпуска: нет

    Пока влезло 4.5 литра антифриза, вроде должно больше помещаться.

    • Наверх

    #7 Артем

  • Пользователи
  • 2 337 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПБ, Юго-Запад
    • Автомобиль: Audi; VW; RRC
    • год выпуска: 92; 09; 95
    • Наверх

    #8 Guest_Георгий СПб_*

    • Наверх

    #9 Igor_78rus

  • Пользователи
  • 798 Cообщений
    • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

    Георгий, так вроде и делал:
    Менял вчера антифриз след. образом — задрал Ж. Открутил температурный датчик и слил, далее от помпы отсоединил нижний патрубок и слил. Закрутил все обратно, завел и повторил слив.
    Далее морду поднял, залил, завел и прогрел до работы вентилятора. Открыл крышку и долил 1.5 литра после того как все ушло. Понаблюдал что бы в бачке прекратились пузыри.

    Это самый верный способ на мой взгляд, когда раньше так делал — все отлично было и без всяких воздушных пробок.

    Цена термостата от 200 до 500р, так что его я уж точно поменяю, далее возможно помпа 1500р.
    Радиатору всего 1,5 года, радиатору печки полгода, расширительному бачку полгода, а помпе и термостату фиг знает сколько лет уж точно больше 4-х лет. Температурный датчик меняный.
    Когда чистил старую печку, могу сказать что там г-на дофига, только антинакипином удалось прочистить все каналы, то же самое и с расширительным бачком, больно он хитрой конструкции, то же антинакипином за 15р чистился — русская химия, самая химия из химий, браво Менделю. Кстати батареи в доме тоже чистили этой фигней эффект потрясающий.

    • Наверх

    #10 Guest_Георгий СПб_*

    • Наверх

    #11 Артем

  • Пользователи
  • 2 337 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПБ, Юго-Запад
    • Автомобиль: Audi; VW; RRC
    • год выпуска: 92; 09; 95

    Так как себя ведет система сейчас?, опиши. Термостаты сейчас — это такая лотерея, не спеши. Почитай классические описания работы термостата, я просто не помню очередность прогрева верхнего и нижнего патрубков.

    В книжке все понятно написано.

    Цитата из книжки:
    «Неисправность: Стрелка индикатора температуры полностью отколонилась вправо, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости; мигает индикатор охлаждающей жидкости. Радиатор и нижний патрубок к радиатору остаются холодными.
    Причина/последствия: Тарелка клапана термостата заблокирована в положении «Закрыто». (например из-за неисправной или негерметичной гильзы термостата). Не следует ни в коем случае продолжать движение, в противном случае двигатель может получить серьезнейшие повреждения из-за перегрева! Немедленно заменить термостат».

    • Наверх

    #12 kazakru

  • Пользователи
  • 439 Cообщений
    • Город: мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз
    • Автомобиль: audi 80 b3 1,8 RU
    • Наверх

    #13 Guest_Георгий СПб_*

    • Наверх

    #14 Cornet

  • Пользователи
  • 876 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер В.О. между Первой и Второй
    • Автомобиль: Volvo XC70
    • год выпуска: 2002
    • Наверх

    #15 Karel

  • Модераторы
  • 29 959 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, почти вантовый мост -)))
    • Автомобиль: Audi
    • модель: A6 C7 3.0TDI
    • год выпуска: 2011
    • Наверх
    Читать еще:  Замена сальника заднего моста ваз 2106

    #16 HUCH

    Пофигист всея Руси.

  • Пользователи
  • 5 034 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб — «Звёздная»
    • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
    • год выпуска: 1992

    Никакого геморроя там нет, гидрак зачем снимать нипАнятнА. в худшем случае в сторону отвести.
    Помпу снимать. не ну можно и движок вынуть что б удобнее было.

    +1 к крышке бачка. хотя может быть и прокладка ГБЦ (т.т.т.) при таких симптомах.

    • Наверх

    #17 Guest_Георгий СПб_*

    • Наверх

    #18 АЛЕКСАНДР1985

  • Пользователи
  • 2 Cообщений
    • Город: пенза
    • Автомобиль: Audi
    • модель: 80
    • год выпуска: 1985

    доброго времени суток.мужики у меня вот какая байда. Вышел из строя термостат,Открывается-закрывается, но рабочая температура градусов 40-50 (проверенно горячей водой).Решил поменять потому как большой круг всегда открыт температура выше 70 не поднимается осень в машине дубак. Поменял машина кипит вентилятор срабатывает.Поставил старый термостат окунул новый в кипяток,а он не открывается(рабочая температура написанно 87 градусов.я новый приговорил.Поехал купил другой проверку кипятком не прошел.Попробовал нагреть их всех троих строительным феном открылись все три но родной отщелкнул почти сразу, а новые медленно после 3-4 минут нагрева.Сегодня поставил один из новых термостатовв надежде температура кипения тосола выше думаю мож повезет все заработает. Собрал воздух выгнал из системы но без фанатизма.(возд пробки не исключаю.Догнал почти до 120 (110-115) градусов машина не кипела но и термостат не открылся(нижний толстый патрубок как был холодным так и остался) печка огонь хоть окна открывай.ВОПРОС:либо мне везет на бракованые термостаты(один куплен за 400 второй за 520 в экзисте фирмы не помню) либо есть какой то момент который я упускаю.подскажите что делать идти за 3 термостатом?

    • Наверх

    #19 HUCH

    Пофигист всея Руси.

  • Пользователи
  • 5 034 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб — «Звёздная»
    • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
    • год выпуска: 1992

    Термостат ещё та лотерея , даже оригинал может попасться с браком а уж про фирмы типа Феби-Сваг-Осска я вообще молчу. Воздух нужно выгонять именно «с фанатизмом» (прожатие нижнего патрубка, снятие патрубка с печки и пр.) иначе останется где-нибудь воздух и как следствие не будет циркуляции ОЖ по системе. Удачи.

    • Наверх

    #20 АЛЕКСАНДР1985

  • Пользователи
  • 2 Cообщений
    • Город: пенза
    • Автомобиль: Audi
    • модель: 80
    • год выпуска: 1985

    Спосибо займусь этим в плотную я обычно с карбюратора шланг снимаю чтоб воздух выгнать но было так неохота этим заниматся как видимо зря.

    Замена верхнего патрубка

    Верхний патрубок коварен тем, что может выйти из строя в самый неподходящий момент. Происходит это обычно по той причине, что когда меняют все патрубки, а верхний еще в хорошем состоянии, его оставляют в покое, чего делать категорически нельзя. Произойти авария может в самый неожиданный момент и где угодно. Хуже всего, если это случится прямо на проезжей части.

    О том, что патрубок пора менять, говорят обычно лужи под двигателем. Здесь ситуация решается довольно просто: можно подобрать подходящий патрубок б/у ( лучше, конечно, оригинальный, Audi 80 b 2 или b3, как и все представители концерна, чувствительны к «родным» запчастям. Но подойдет, в принципе, любой, иногда берут даже от ГАЗ) и подсоединить уже его, подрезав и укоротив по необходимости — главное, чтобы конфигурация совпадала.

    Часто можно услышать совет: замотать течь изолентой и понизить уровень антифриза. Подобная рекомендация полезна только на время поиска сервис-центра, постоянно ездить так нельзя — вскоре течь возобновится.

    Проверка ДТОЖ Ауди 80

    Если появились сомнения в исправности этого элемента, то следует проверить с помощью мультиметра.

    С помощью этого измерительного прибора следует осуществить следующие действия, чтобы убедиться в том, что датчик не работает:

    1. Подготовить мультиметр.
    2. Включить зажигание.
    3. Измерить напряжение на датчике (должно быть около 2 Вольт).
    4. Завести двигатель и прогреть его.
    5. Снова осуществить замер напряжения.
    Читать еще:  Ваз 2114 замена выжимного подшипника

    Если при повторном замере напряжения будет установлено снижение этого параметра (0,5–1,0 Вольта), то ДТОЖ находится в исправном состоянии и проблему следует искать в электропроводке или в непосредственно в индикаторе, который установлен в панель приборов. Если напряжение не будет меняться либо колебания составят всего десятые доли вольта, то, с высокой степенью вероятности, причиной отсутствия правильной индикация является именно эта деталь.

    Порядок выполнения работ при снятии датчика

    Чтобы самостоятельно произвести ремонт автомобиля, необходимо выполнить целый ряд действий, которые включают в себя:

    • Первое, что необходимо сделать – слить антифриз. Сливаем до тех пор, пока его уровень не опустится ниже уровня датчика. Если сливать жидкость не хочется, сделайте специальную пробку, которой можно будет заткнуть отверстие, после снятия неисправного устройства;
    • Требуется снять клеммы с аккумулятора, чтобы отключить массу;
    • Отсоединяем датчик от цепи, затем требуется его выкрутить.

    Все, неисправное устройство извлечено и можно приступать к установке нового, исправного устройства.

    Меняем термостат Daewoo Nexia 1,5 на моторе G15MF

    Проблема в обслуживании мотора G15MF, в частности, корпуса термостата и самого термостата в том, что добраться до них можно только в том случае, если снять кожух ремня ГРМ. А он без демонтажа шестерни привода распредвала, естественно, не снимется.

    Здесь нужно выбрать один из вариантов — либо менять термостат Дэу Нексия с демонтажем ремня ГРМ и кожуха полностью, либо с частичным снятием кожуха. Первый вариант подойдет для тех, у кого ремень привода ГРМ дышит на ладан и его нужно менять в любом случае. Ну или помпа требует замены вместе с роликами. Работы очень много, может уйти часа три или четыре.

    Второй вариант куда эффективнее по расходу времени, но здесь нужен некоторый опыт или, по крайней мере, соблюдение вот этой технологии:

    1. Охлаждаем двигатель, откручиваем крышку расширительного бачка, подставляем под радиатор емкость для слива антифриза. Да, его нужно сливать в любом случае.
    2. Откручиваем сливной кран и дожидаемся, пока весь антифриз стечет в емкость.
    3. Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, отключаем все шланги, ведущие к нему.
    4. Головкой на 10 мм откручиваем болты, крепящие крышку кожуха ремня ГРМ.
    5. Чтобы зафиксировать ремень ГРМ относительно приводной шестерни (шкива) распредвала, фиксируем ремень с помощью пластиковых стяжек или обычной проволоки. Делаем это надежно, чтобы не сбились метки фаз газораспределения.
    6. Откручиваем шкив привода распредвала головкой на 17 мм и фиксируем его на передней рамке в любом удобном месте, чтобы он не мешал, но ремень при этом был слегка натянут.
    7. Откручиваем головкой на 10 мм два болта крепления кожуха, проследив, чтобы ни один из них не упал, достать их — целая история.
    8. Аккуратно, чтобы не сломать кожух, отгибаем его на себя. Даже если и появится трещина, ее можно будет позже заклеить изнутри.
    9. Накидным ключом на 12 мм откручиваем два болта крепления корпуса термостата. Снимаем его, осматриваем его состояние. Часто на патрубке возникают раковины и сколы, в этих случаях лучше менять корпус.
    10. Вынимаем старый термостат, тщательно вытираем посадочные плоскости. Очищаем их от остатков старой прокладки или герметика. Проверяем усадку уплотнителя на новом термостате, устанавливаем его на место.

    Сборку проводим в обратном порядке. При установке шкива распредвала, возможно, возникнут трудности. Но если аккуратно наживить болт на место и постепенно его затягивать, все отлично установится.

    Перед установкой крышки кожуха ремня ГРМ и воздушного фильтра, желательно провести пробный запуск двигателя. Убеждаемся, что антифриз не подтекает, после прогрева до рабочей температуры жидкость начинает поступать в основной радиатор.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector