1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя Audi a6

Ремонт двигателя Audi a6

Наша компания специализируется на проведении качественных работ, связанных с капитальным ремонтом двигателя на ауди а6 с5. Специалисты автосервиса являются профессионалами с большой буквы, поэтому каждая работа, проведенная их руками, гарантированно качественная, осуществленная на самом высоком уровне, с применением новаторских современных технологий. Консультанты компании в рабочее время ответят на все интересующие вопросы, и проведут грамотное информирование относительно возникшей проблемы автомобиля. Проведение консультации возможно, как посредством телефонного разговора, так и при помощи электронной почты.

Audi A6 — ремонт и эксплуатация

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

  • Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
  • Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
    стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
    мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
    головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
  • снять свечные провода
  • Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
    на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  • Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
    пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
    делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
  • Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
    корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
  • Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
    и вынуть вверх
  • открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

  • открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
    может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
  • отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

  • снять все разъемы с форсунок
  • снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
  • можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.
  • Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

    Привод ГРМ

    Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
    Последовательность действий такая:

    • открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
    • снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.


    снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии


    снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

  • 12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
  • снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.


    снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.


  • снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
  • откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
  • для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
  • откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
  • снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

    Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

    ГБЦ (головки блока цилиндров)

    Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

    Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

    После снятия головок открылась ужасающая картина:

    На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

    Поддоны картера

    Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
    Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

    • снять пластмассовую защиту поддона двигателя
    • слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
    • отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
    • открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
    • открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
    • откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
    • откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
    • откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
    • аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

    Масляный насос

    Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

    Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
    также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача — он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

    Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло — мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем — один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

    Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать — в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

    После откручивания центрального болта все уже просто — снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

    Снятие поршней

    Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

    После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
    длинным предметом, который есть под рукой.

    На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

    10 Responses to “Разбираем AAH”

    Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

    Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

    Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

    Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

    Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

    Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

    как выглядят клапона?

    Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

    Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.

    Автомобиль Audi A6 имеет множество популярных бензиновых и дизельных силовых установок. Так на первом поколении очень часто можно встретить двигатель ABC. Он перекочевал на A6 с более ранних Audi 80 и 100. Данный мотор стал базовым для множества других последующих ДВС.

    На втором поколении Audi A6 популярность приобрел силовой агрегат AKE. Это же мотор часто встречается и на ранних автомобилях A6 Allroad Quattro. Дизель был одним из лучших для своего времени. Мотор имеет оптимальные характеристики для городской эксплуатации.

    Еще одним популярным двигателем является AUK. Он встречается на третьем поколении Audi A6 и втором A6 Allroad Quattro. Мотор стал основой для линейки ДВС. При создании AUK разработчики отказались от чугуна в сторону более легкого алюминия.

    На четвертом поколении Audi A6 популярность приобрел турбинированный двигатель CREC. Он выдает хорошие тяговые характеристики. Поэтому мотор получил востребованность и на A6 Allroad Quattro. ДВС может похвалиться системой комбинированного впрыска горючего.

    На пятом поколении популярность получил бензиновый мотор CVKB и дизельные двигатели DFBA и DDVE. Силовые агрегаты востребованы на авто как в кузове седан, так и универсал. При этом мотор DFBA немного слабоват для динамичной езды. Он способен обеспечить лишь комфортную городскую эксплуатацию.

    Прайс-лист с ценами на ремонт Ауди А6

    Наименование:Цена (руб.)
    Диагностика
    Диагностика кондиционераот 0.00
    Диагностика кондиционераот 1,000.00
    Диагностика системы охлажденияот 700.00
    Диагностика системы охлажденияот 700.00
    Диагностика ходовойот 1.00
    Комлексная диагностикаот 1,500.00
    Компьютерная диагностикаот 800.00
    Проверка уровня технических жидкостейот 100.00
    Обслуживание кондиционеров
    Диагностика кондиционераот 1,000.00
    Заправка кондиционераот 3.00
    Ремонт двигателя
    Замена маслаот 500.00
    Замена масляного насосаот 3,500.00
    Замена ремня ГРМот 4,500.00
    Замена свечей зажиганияот 650.00
    Замена цепи ГРМот 8,500.00
    Замер компрессииот 1,000.00
    Капитальный ремонт двигателяот 45,000.00
    Ремонт подвески и рулевого управления
    Замена амортизатораот 900.00
    Замена втулки стабилизатораот 400.00
    Замена подшипника ступицыот 2,000.00
    Замена пружиныот 800.00
    Замена рулевого наконечникаот 700.00
    Замена рулевой рейкиот 26.00
    Замена рулевых тягот 1,200.00
    Замена рычагаот 1,500.00
    Замена стойки стабилизатораот 600.00
    Замена шаровых опорот 700.00
    Сход-развалот 1,500.00
    Ремонт топливной системы
    Замена бензонасосаот 2,000.00
    Замена топливного фильтраот 750.00
    Промывка бензобакаот 3,500.00
    Промывка инжектораот 1,000.00
    Ремонт тормозной системы
    Задние тормозные колодки (замена)от 850.00
    Замена задних тормозных дисковот 2,300.00
    Замена передних тормозных дисковот 1,800.00
    Замена тормозного шлангаот 2,000.00
    Замена тормозной жидкостиот 1.00
    Передние тормозные колодки (замена)от 750.00
    Прокачка тормозной системыот 600.00
    Проточка тормозных дисковот 1,800.00
    Регулировка ручникаот 500.00
    Ремонт электрооборудования
    Замена генератораот 2,000.00
    Замена ремня генератораот 700.00
    Замена стартераот 2,000.00
    Компьютерная диагностикаот 1,200.00
    Система охлаждения
    Замена водяной помпыот 1,600.00
    Замена охлаждающей жидкостиот 2.00
    Замена радиатораот 2,500.00
    Мойка радиатораот 3,500.00
    Техническое обслуживание и текущий ремонт
    Замена воздушного фильтраот 350.00
    Замена масла в АКППот 1,500.00
    Замена масла в заднем мостуот 700.00
    Замена масла в МКППот 700.00
    Замена масла в раздаточной коробкеот 700.00
    Замена масла ДВСот 500.00
    Замена топливного фильтраот 750.00
    Замена фильтра салонаот 550.00
    Проверка уровня масла в 1м агрегате + доливот 300.00

    Подвеска в Ауди А6

    В отличие от 2-го поколения, в 3-м поколении А6 установлена такая же подвеска, как и на представительской Audi A8. Надежность на очень высоком уровне, но и цены на ремонт и запчасти примерно в 1,5 раза выше, если сравнивать с предшествующей Ауди А6. В целом, подвеска спокойно выдерживает 200000 км. пробега. Не обошлось и без мелких проблем – после примерно 100 тыс. км. могут появиться скрипы у сайлент-блоков во время поворота руля, каждый из которых обойдется примерно в 15 евро. Правда, чтобы поменять эти сайлент-блоки, придется повозиться, поэтому есть смысл сразу целиком поменять узел, который в сборе потянет на 150 евро. Если уже добрались до подвески, то есть смысл одним махом обновить стойки стабилизаторов и втулки, они стоят примерно 30 и 5 евро соответственно. А в остальном, подвеска не доставляет проблем.

    Что касается пневмоподвески, то как известно, это штука недешевая в обслуживании. Примерно после 120000 км. задние пневмо-баллоны опускаются, чтобы их поменять надо отдать 380 евро за шт. А вот передняя стойка в сборе обойдется в 1400 евро.

    Цена на Ауди А6 остается по прежнему высокой, но не больше, чем на «пятерку» БМВ или Мерседес Е-класса. С каждым годом, эти автомобили дешевеют примерно на 10%. Для тех, кто все-таки решится купить Ауди А6 третьего поколения, стоит обращать внимание на пострестайлинговые дизельные варианты с механической коробкой и обходить десятой дорогой автомобили с FSI/TFSI и коробкой автоматом, и будет вам счастье.

    А в заключение такой интересной темы, как обзор «болячек» подержанных Audi A6 третьего поколения, так и напрашивается следующее видео:

    Немного о двигателях Ауди и их типах

    Среди компаний, входящих в состав Volkswagen Group, Ауди смело можно назвать лидером в области разработки и внедрения в массовое производство новых типов двигателей. Именно на автомобилях Ауди в 80-х годах прошлого века впервые в серийном производстве были применены турбонагнетатели в бензиновых двигателях. Двигатели с непосредственным впрыском топлива (технология FSI) изначально также появились именно на машинах этой марки, и только через 1-2 года двигателями FSI стали оснащаться автомобили Volkswagen и Skoda.

    Автомобили Audi практически всех моделей всегда комплектовались очень широкой гаммой различных модификаций силовых установок. Кроме «стандартных», то есть широко распространенных двигателей, которые в одно и то же время устанавливались на автомобили Фольксваген и Шкода, компанией Ауди предлагались уникальные варианты ДВС, в основном применявшиеся на автомобилях, не имевших близких аналогов в модельных рядах Фольксваген и Шкода. В качестве примера можно привести 8-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 4.2 и 3.7 литра, которыми долгое время оснащались только автомобили Audi A8, Audi S8 и S6, двигатель объемом 2.7 литра с двумя турбокомпрессорами, устанавливавшийся только на автомобили Audi A6 Allroad Quattro.

    Наиболее распространенными двигателями на сегодняшний день можно считать следующие модификации:

    • четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом 1.8 литра I и II поколений (с «классическим» впрыском MPI и непосредственным впрыском FSI). Двигатели первого поколения существуют также в двух основных модификациях – с турбонаддувом и без него.
    • четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом 1.6 литра, являющиеся основной (базовой) силовой установкой большинства автомобилей Ауди А3 и большого количества автомобилей Ауди А4.
    • четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом 1.4 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском FSI, часто применяющиеся начиная с 2009 года практически на всех переднеприводных моделях, кроме Ауди А6 и Ауди А8.
    • четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом 2.0 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском FSI, также широко распространенные в последние годы из-за применения практически во всех моделях Ауди.
    • шестицилиндровые бензиновые двигатели объемом 2.4, 2.6, 2.8 и 3.0 литра, встречающиеся в основном на машинах Ауди А5, Ауди А6 и Ауди А4 в полноприводных комплектациях.
    • восьмицилиндровые двигатели объемом 3.7 и 4.2 литра, которые в основном встречаются на автомобилях представительского класса (Audi A8) и на внедорожниках (Audi Q7).
    • шестицилиндровые дизельные двигатели объемом 2.5 литра и 4-цилиндровые дизельные двигатели объемом 1.9 литра.

    Нельзя не отметить, что такое разнообразие принципиально отличающихся друг от друга двигателей, требует от специалистов, проводящих ремонт двигателя Ауди, досконального знания особенностей силовых установок. Немаловажную роль также играет и наличие в техцентре, проводящем ремонт, специального инструмента и оборудования, а также знание типовых дефектов профильных автомобилей.

    Чтобы задать любые вопросы и записаться к мастеру на удобное время, позвоните по указанному на сайте телефону.

    Читать еще:  Замена выжимного подшипника на ваз 2109
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector