5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы полного привода Kia Sorento 2

Для проверки поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте с четырех сторон. Все четыре колеса должны висеть в воздухе. Далее возьмитесь рукой за кардан и прокрутите в любую сторону. При работающем полном приводе должны одновременно крутиться задние и передние колеса.

Если крутятся только передние колеса, значит проблема с муфтой заднего редуктора. Если вращаются только задние колеса, значит «оборван» вал на раздаточной коробке.

Конструкция полного привода Kia Sorento

Киа Соренто реализован в двух версиях – передне- и полноприводной.

Причем последняя выпускаются в двух модификациях – с бензиновым или дизельным мотором. В любом случае полный привод Киа Соренто ХМ (распределение крутящего момента) управляется электронным блоком, который расположен под облицовкой передней панели слева. Этот БУ анализирует:

  • поступающие сигналы о текущей нагрузке на мотор (от датчика расположения дроссельной заслонки),
  • углы поворотов колёс,
  • частоту их вращения,
  • сообщения антиблокировочной системы.

На оси сзади, перед ее дифференциалом, стоит электромагнитная муфта, которая служит для подключения заднего привода, и которая иногда требует ремонта.

Полный привод Kia Sorento XM функционирует в двух режимах: блокировочном и автоматическом. В последнем случае задний мост подключается исключительно по сигналу ЭБУ. Без этого кроссовер работает в формате переднеприводного авто.

Блокировочный же режим активируется в Kia Sorento вручную. Для этого есть кнопка на панели слева от руля либо на центральном тоннеле возле рычага коробки передач. Когда полный привод включен, на панели приборов горит соответствующая оранжевая лампочка.

Блокировочный режим работает на малой скорости, 0-40 км/час, и он предполагает передачу половины крутящего момента на колесную пару сзади. При разгоне, когда скорость достигает 30 км/час, задний мост начинает автоматически отключаться. Когда же Киа Соренто тормозит, то после падения скорости до 40 км/час автоматически включается перенос крутящ. момента на ось сзади. Процесс нарастает, пока задний мост не подключится полностью.

Деактивировать блокировочный режим в Kia Sorento можно нажатием на соответствующую кнопку повторно. Кстати, рядом с оранжевой лампочкой принудительной блокировки на торпедо расположен красный мигающий сигнализатор неблагополучия полного привода, который однозначно подскажет, когда в приводе понадобится ремонт.

Узлы полноприводной трансмиссии

У Киа Соренто ХМ с полным приводом т.н. 4WD-система включает такие узлы:

  • электромагнитную муфту,
  • карданный вал,
  • раздаточную коробку.

Раздатка прикреплена в коробке передач к картеру, а состоит она из двух гипоидных шестеренок конической формы. В раздаточной коробке нет межосевого дифференциала, функция распределения крутящего момента возложена на электромагнитную муфту. Она соединена с задним дифференциалом, и на ее вал передается вращение карданного вала внутри раздаточной коробки. Задача ЭБУ – вычислить, какой крутящий момент нужно передать назад и насколько заблокировать передатчик в соответствии с этим.

Киа соренто не включается полный привод

Andrey-t » 01 дек 2012, 18:31

По подвеске и простым всяким вещам — у знакомых на сто.
Раздатку вскрывать поеду к официалам (КИА центр на южном) уже записался. Хотя и не могу сказать, что они особо разбираются в этих раздатках, но по крайней мере есть гарантия.

Касаемо «лампы горят ничего не включается — это скорее всего моторчик раздатки, может его разъем повредили.
Вообще тема уже обжевана 10 раз. Нужно проверить, приходит ли сигнал на моторчик.
Если что — у меня есть моторчик раздаточный «для опытов», вроде работает, только контактная группа плохая, могу дать для тестирования

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

PostManTLT » 01 дек 2012, 20:53

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

makiss » 02 дек 2012, 07:13

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

hukolai » 02 дек 2012, 12:57

Доброго времени суток. Проблема такая, горят лампочки полного привода и пониженного режима. Передок молчит, моторчик на раздатке новый, когда переключаеш режимы тишина, насос под фарой молчит. Напрямую качает. Предохранители все целые. На диагностике был, сказали электрика исправна, слегка глючит датчик скорости на раздатке. Сказали скорей всего механическая поломка в раздатке. Но если механика повреждена, почему электрика не риагирует ни на что!
Данныя ситуация произошка зимой при -40, ночь на улмце провила. Перед заводкой скорости по переключал, а кода завел загорелись лампочки и тишина. А перед заводкой на вкл. зажигании вроде переключала режимы. Уже почти два года мучаюсь!

Проверел насос, когда поворачиваю ключ зажигания насос срабатывает на 2 секунды, далие тишина. На крутилку не риагирует, и далее вообще молчит. Промывал, разбирал. все норм!

Подключил напрямую насос, качает постоянно в редуктор, колёса крутиш и соответственно кардан крутит. Понятно что в редукторе есть проблемы! Но на включение привода не влияет! вроде так!)))

Значит проблема в самой раздатке.

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

в035вм » 03 дек 2012, 10:41

у меня переодически выбивает передний мост,
1.выявил что в этот момент(задние колеса буксуют) кардан передний вращается, а колеса передние нет.
2.насос за фарой качает без остановки, пережал резиновый шланг на входе в дифф, насос остановился.
3.привода в норме, без сильных люфтов.
сделал вывод что резиновая муфта(не знаю как правильно называется) продырявилась.

Насколько сложная процедура замены? расскажите по пунктам пожалуйста.
я так думаю:
1. открутить гайки ступиц, шаровую(верхнюю) и рулевой наконечник. С обоих сторон.
2. слева монтажкой вынуть привод в сборе.
3. справа тож самое ток добавляется пром. вал(нужно ли его разъединять с гранатой?)
4. нужно ли отсоединять передний кардан и откручивать гайку хвостовика?
5. не представляю даж уже что там

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

hukolai » 05 дек 2012, 08:36

Сегодня смотрел провода. Провод который идет в раздатку коричневый, прозванивал показал бесконечное сопротивление. Датчик скорости вытащил, на нем повреждена обмотка. Он как то влияет на полный привод?

Добавлено через 5 часов 14 минут 37 секунд:
Мне в магазине сказали что это датчик скорости! Это он? Еслит он, почему у меня спидометр работает без него!!
второй рисунок
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
А вот это мне сказали что датчик коропки передачь! но безнего спидометр не работает!
первый рисунок

Читать еще:  Замена глушителя рено логан

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Gubkin » 05 дек 2012, 14:25

там в раздатке 2 датчика. на задний кардан (поз.63) и на передний (поз.68)

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

hukolai » 05 дек 2012, 15:03

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

в035вм » 05 дек 2012, 15:43

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Lugavik » 05 дек 2012, 15:59

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

qein1 » 05 дек 2012, 20:41

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

hukolai » 06 дек 2012, 02:46

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Andrey-t » 06 дек 2012, 16:08

Разобрали сегодня раздатку, цепь и шестерни оказались в порядке.
Говорят — раздолбана магнитная муфта включения переднего моста. Я ничего не понял

вот поясните, как в парт-тайме устроено подключение переднего моста?
Есть мост, в мосту актуатор (пневматический) поджимает дифф с шестерней главной передачи, и тем самым жестко связывает кардан и дифференциал переднего моста. Верно?
Передний кардан — идет в раздатку, где посредством моторчика подключается шестерня, связанная через цепь с валом заднего кардана.
Правильно я понимаю?

Где там магнитная муфта?

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

dimc » 06 дек 2012, 22:23

Andrey-t писал(а): Передний кардан — идет в раздатку, где посредством моторчика подключается шестерня, связанная через цепь с валом заднего кардана.
Правильно я понимаю?

Где там магнитная муфта?

Re: Не включается полный привод (Part-Time)

Gubkin » 06 дек 2012, 23:33

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Переключатель режимов полного привода

Переключатель режимов полного привода

ROMAN GR 31.01.11, 21:49:01

познающий Сообщения: 55 Зарегистрирован: 25.10.10, 20:45:57 Авто: KIA SORENTO Реальное имя: Роман

Re: Переключатель режимов полного привода

Ctaca 31.01.11, 22:11:19

зачастил Сообщения: 267 Зарегистрирован: 17.07.09, 23:10:36 Откуда: Украина Возраст: 42 Авто: KIA SPORTAGE III AWD 2.0 бензин Реальное имя: Станислав

Re: Переключатель режимов полного привода

Вилен 31.01.11, 23:17:04

Жабомастер Сообщения: 2263 Зарегистрирован: 26.07.07, 19:00:52 Откуда: Харьков Возраст: 43 Авто: 4х4

Re: Переключатель режимов полного привода

ROMAN GR 01.02.11, 00:10:05

познающий Сообщения: 55 Зарегистрирован: 25.10.10, 20:45:57 Авто: KIA SORENTO Реальное имя: Роман

Re: Переключатель режимов полного привода

Ctaca 01.02.11, 09:50:15

зачастил Сообщения: 267 Зарегистрирован: 17.07.09, 23:10:36 Откуда: Украина Возраст: 42 Авто: KIA SPORTAGE III AWD 2.0 бензин Реальное имя: Станислав

Re: Переключатель режимов полного привода

Вилен 01.02.11, 09:53:37

Жабомастер Сообщения: 2263 Зарегистрирован: 26.07.07, 19:00:52 Откуда: Харьков Возраст: 43 Авто: 4х4

Re: Переключатель режимов полного привода

ROMAN GR 01.02.11, 20:35:48

познающий Сообщения: 55 Зарегистрирован: 25.10.10, 20:45:57 Авто: KIA SORENTO Реальное имя: Роман

Re: Переключатель режимов полного привода

roma_61_61 02.02.11, 06:41:47


живу я здесь Сообщения: 818 Зарегистрирован: 30.10.09, 10:11:33 Откуда: Луганская область г. Краснодон Возраст: 59 Авто: Sorento 2.5CRDI, МКП,2008г.в.EХ Реальное имя: Роман

Re: Переключатель режимов полного привода

serval 03.02.11, 23:07:42

специалист Сообщения: 201 Зарегистрирован: 27.06.09, 17:17:55 Откуда: Одесса Авто: Соренто 2.5 CRDI,Part-time,АТ 2009,продан. Реальное имя: Сергей

Re: Переключатель режимов полного привода

ROMAN GR 05.02.11, 23:08:22

познающий Сообщения: 55 Зарегистрирован: 25.10.10, 20:45:57 Авто: KIA SORENTO Реальное имя: Роман

Re: Переключатель режимов полного привода

Борис 06.02.11, 14:07:04


магистр Сообщения: 1741 Зарегистрирован: 02.01.10, 22:19:45 Откуда: Киев оболонь 0969541643 Возраст: 49 Авто: Киа Соренто Пахеро Спорт
2.5 дизель механика 170 Реальное имя: Борис

Re: Переключатель режимов полного привода

serval 06.02.11, 15:30:48

специалист Сообщения: 201 Зарегистрирован: 27.06.09, 17:17:55 Откуда: Одесса Авто: Соренто 2.5 CRDI,Part-time,АТ 2009,продан. Реальное имя: Сергей

Re: Переключатель режимов полного привода

Юрчег 08.02.11, 18:33:04

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ.


Поручик Ржевский Сообщения: 816 Зарегистрирован: 25.09.09, 11:04:40 Откуда: Киефф Возраст: 56 Авто: KIA Sorento EX, 2008, 2.5 TDI — ПРОДАН ! Реальное имя: Юрий

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Полный привод отказал. Определяем причину неполадки

Для выполнения быстрой диагностики механизма полного привода нужно два человека. Попросите товарища залезть в кабину, включить «Drive», и завести машину. Здесь не обойтись без подъемника. Во-первых, вам придется следить за движением карданного вала, а во-вторых – нужно, чтобы колеса машины находились на весу.

Если такой возможности нет – приезжайте на СТО Oem-zap, мы выполним диагностику и ремонт полного привода вашего Kia Sorento в максимально сжатые сроки! По окончанию работ ваш внедорожник будет как новый, а цена наших услуг (независимо – диагностика ли это, или же замена неисправных комплектующих) выгодна и доступна для каждого водителя! Приезжайте, ждем вас!

Итак, вы забрались под подъемник, а товарищ завел двигатель и включил «Drive». Вооружившись фонариком, проверьте, крутится ли карданный вал. Если кардан стоит при запущенном двигателе – полный привод не работает. Скорее всего, неисправен редуктор.

Существует еще один «народный» способ диагностики. Нужно полностью выкрутить руль в сторону, заглушить мотор, и попытаться тронуться с места. Если машина трогается с трудом – с большой долей вероятности проблема все в том же редукторе. Кроме того, попробуйте тронуться с пробуксовкой с мокрого асфальта или травы, это тоже поможет выявить неисправность.

В подобных ситуациях многие водители сетуют на муфту включения полного привода. Это неверно, ведь при нерабочей муфте кардан все равно вращается, и неполадки возникают лишь в процессе активации 4WD.

Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Читать еще:  Как подтянуть ручной тормоз

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы — всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.

Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных «четвёрок» нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.

За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.

Читать еще:  Ваз 2114 замена радиатора печки

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на «сорентовском» 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

Kia Sorento (XM) ‘2012–н.в.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

Kia Sorento (XM) ‘2012–н.в.

В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector