3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 6 замена сцепления

Мазда 6 замена сцепления

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Артур87 Пт, 01 ноя 2013, 16:49

Артур87 Почетный маздавод Сообщения: 3287 Благодарности: 270 шт. —> Благодарности: 270 шт. Регистрация: Пн, 21 янв 2013 Откуда: Калининград Машина: Мазда6 GH

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Annihilator Сб, 02 ноя 2013, 21:03

Annihilator Почетный маздавод Сообщения: 2971 Благодарности:140 шт. —>Благодарности: 140 шт. Регистрация: Ср, 18 янв 2012 Откуда: РФ, 22 RUS Машина: M6 2005 2.0 MT

  • Сайт
  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Respect Ср, 06 ноя 2013, 07:43

Respect Почетный маздавод Сообщения: 1043 Благодарности: 41 шт. —>Благодарности: 41 шт. Регистрация: Вт, 08 янв 2013 Откуда: Н.Новгород Машина: BMW X3 Diesel

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

egor е Пт, 20 дек 2013, 23:09

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Ср, 25 дек 2013, 17:16

толькоо что вот полетело сцепление) пробег 30 000 машка 1.8мт 11год сцепление сдохло цепляет на 8 тыс оборотов а вы говорите. за 100 000 км ходит в данный момент мега озадачен ОД рассказал 19 тыс работа по 6 с половиной тыс корзина и сцепление и 1.5 выжимной. печалька в общем.

подскажет кто это как гарантийный случай прокатит ? ОД сказал 99 процентов что нет но машину к ним еще не возил показывать т.к. за работу в любом случае денег сдерут

пару недель надаз проходил ТО-2

какой сервис посоветуете? или самому стоит заморочится? гараж яма найдутся)

запчасти себе тоже такие возьму :

оч переживаю за колокол вилку надеюсь все ок

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 516 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Проблема со сцеплением

АнтонST Ср, 25 дек 2013, 21:57

  • Ответить с цитатой

Re: Проблема со сцеплением

Ivan_m6 Чт, 26 дек 2013, 00:43

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 516 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

GrafKiselev Пт, 27 дек 2013, 11:16

GrafKiselev Влившийся в движение Сообщения: 119 Благодарности: 6 шт. —>Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 май 2011 Откуда: столица

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Пт, 27 дек 2013, 12:41

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 516 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Пт, 27 дек 2013, 21:53

В общем отделался легким испугом колокол все живое) взял комплект сцепелния валео код тут есть выше и в сервисе http://mazdamasters.ru ребята за 6.500 взялись за работу . отзывы о них могу оставить положительные и пообщались и поприсутствовал все ок) ну и мини фото отчет для сравнения) подшипник начал разваливаться повезло что не разлетелся. из сервиса до меня такая проблема уехала колокол размололо) тоже показывали страсти )

при замене подрамник не снимали. сняли привод со стороны водителя , со стороны пассажира ступичную гайку не откручивали сняли только гранату если не ошибаюсь. ступици осталась висеть на подвеске .. коробка от двигла ушла см на 30 точно в бок ну и траверса (двигло цепляли за крюк который ближе к лобовому что бы перед движка в низ немного уходил)и две подпорки под коробку и двигло на подъемнике применяли .

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 516 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

автоломастер Сб, 28 дек 2013, 09:18

автоломастер Влившийся в движение Сообщения: 74 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 июл 2012 Откуда: Сургут Машина: мазда6,new,2008г,2.0

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Пн, 03 фев 2014, 20:29

Сегодня тоже поменял сцепление. Купил Валео и оригинальный выжимной . Всё подошло отлично, выжим стал мягким . Походу поменял масло в коробке на Ликви Молли и один сальник на привод. Ещё моменял стойки стабилизатора и резинки стабилизатора, посему и балку сняли . что бы было лучше и удобней работать.

Кстати, обнаружил причину тугого сцепления. это оригинальный выжимной . а точнее его покрытие в месте скольжения по направляющему валу. Что за покрытие на выжимном не известно , но похоже на какой то полимер. Так вот. этот полимер протёрся и корпус выжимного трутся о метал с большим усилием . отсюда и тяжёлый выжим.

Короче, сцепу надо менять как и ролики с ремнём на 100 000 пробега добы избежать задиров на направляющей и попадалова на достаточно дорогой ремонт с разбором или заменой коробки.

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

XaXaL Пн, 03 фев 2014, 20:35

XaXaL Почетный маздавод Сообщения: 4201 Благодарности: 100 шт. —> Благодарности: 100 шт. Регистрация: Пт, 22 окт 2010 Откуда: г. Саров, Нижегород. обл. Машина: GH 1.8 (рест)

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Пн, 03 фев 2014, 20:36

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

P1LOT Ср, 05 фев 2014, 17:04

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

XaXaL Ср, 05 фев 2014, 19:08

XaXaL Почетный маздавод Сообщения: 4201 Благодарности: 100 шт. —> Благодарности: 100 шт. Регистрация: Пт, 22 окт 2010 Откуда: г. Саров, Нижегород. обл. Машина: GH 1.8 (рест)

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

potap Чт, 06 фев 2014, 10:22

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Чт, 06 фев 2014, 13:04

  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

GrafKiselev Чт, 13 фев 2014, 11:30

GrafKiselev Влившийся в движение Сообщения: 119 Благодарности: 6 шт. —>Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 май 2011 Откуда: столица

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Чт, 13 фев 2014, 13:47

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Читать еще:  Ремонт дизельного двигателя мерседес

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Читать еще:  Как снять щиток приборов

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Уважаемые товарищи, посмотрев форум, не нашел такой темы. если вдруг повторюсь перенаправте. И так.

Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.

Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.

Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).

Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).

Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.

Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:

Далее откручиваем гайку (14мм) крепления шаровой опоры и выбиваем палец. Затем всеми способами пытаемся достать шаровую со ступицы (мне понадобилось мин 15-20, «зарДЖАВЭЛли»!). Наконец то, откручиваем гайку «легким движением кисти. Затем пару ударов кувалдой и … Вуаля!! ШРУС по шлицам выходит из отверстия. Отводим стойку в сторону и ШРУС окончательно достаем с тормозного диска.

Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:

Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !

После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))

Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.

Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.

Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:

Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.

Открутив все болты и позвав друга на помощь приступаем к снятию коробки.
Почитав много информации и поговорив с ремонтниками, многие описывают и говорят что можно менять сцепление без доставания коробки из под машины. Но это не наш вариант. Т.к. у меня в помощниках оказался дружище, было решено снять полностью коробку (один я бы не решился, ну или нажил бы себе «на пятую точку» приключений).
После продолжительных манипуляций (или мне это показалось) коробка была снята. См. рисунок

Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).

Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).

Читать еще:  Ваз 2110 заглохла на ходу и не заводится

По моим суждениям , тысяч 10 на старом диске можно было бы накатать. Т.к. все было куплено а пациент распотрошен, ничего не оставалось как заменить все детали.
Разнотолщинность дисков составляла 1,8-2 мм, до заклепок оставалось примерно 0,3 мм

Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.

Что можно сделать самостоятельно для проверки сцепления

Указанные признаки могут свидетельствовать и о других поломках в автомобиле, не имеющих отношения к сцеплению. Чтобы убедиться в том, что в Мазде неисправно именно сцепление, рекомендуется выполнить несколько несложных действий:

  1. Выжать педаль до упора при отключенном двигателе. Посторонних звуков при этом быть не должно.
  2. Включить двигатель. Если картер издает звук, который усиливается во время нажатия на педаль, это свидетельствует о деформации и износе выжимного подшипника.
  3. Выжать педаль сцепления до конца и переключить передачу. Если доносится треск, а вдавливание педали стоило водителю усилий, сцепление не до конца отключается. В этом случае можно предполагать, что сломалась диафрагменная пружина или главный цилиндр сцепления.

Также неисправности сцепления можно выявить по некоторым внешним признакам, например, подтекам тормозной жидкости в зоне присоединения к трубопроводу.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

  • 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
  • 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
  • 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
  • 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector