0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 сделать собственноручно не так уж и сложно, хватает всего лишь базовых знаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ может понадобиться при небрежной эксплуатации авто, а именно:

  • езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
  • чрезмерные нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
  • не соблюдается температурный режим.

И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Читать еще:  Уаз патриот кондиционер не работает

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/

    Переход на инжектор ВАЗ 2106

    Закупка и осмотр
    Установка и запуск инжектора
    Прошивка на Е2 и установка инжекторного в

    Ремонт и тюнинг двигателя

    Замена масла в двигателе500 Р
    Ремонт двигателяот 15 000 Р
    Ремонт двигателя, включающий переход с инж. 8V на 16V (передний привод)от 20 000 Р
    Переход с карбюратора на инжектор 8V (передний привод, Классика)20 000 Р
    Замена двигателя ВАЗ8 000 Р
    Установка 16V двигателя от переднего привода в Классику25 000 Р
    Замена переднего сальника коленчатого вала (передний привод)3 500 Р
    Замена переднего сальника коленчатого вала (Классика, Нива)3 000 Р
    Замена заднего сальника коленчатого вала3 700 Р
    Замена масляного насоса (передний привод)4 000 Р
    Замена масляного картера двигателя (передний привод)2 500 Р
    Замена масляного картера двигателя (Классика, Нива)3 000 Р
    Замена прокладки головки блока цилиндров5 000 Р
    Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
    Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 16V)8 000 Р
    Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвала (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
    Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвалов (передний привод 16V)8 000 Р
    Доработка ГБЦ клиента (увеличение и полировка впускных и выпускных каналов)от 15 000 Р
    Установка спортивного распределительного вала (передний привод 8V)от 3 000 Р
    Установка спортивных распределительных валов (передний привод 16V)от 5 000 Р
    Установка спортивного распределительного вала (Классика, Нива)от 5 000 Р
    Регулировка зазоров клапанов (передний привод 8V)1 500 Р
    Регулировка зазоров клапанов (Классика, Нива)1 000 Р
    Замена гидрокомпенсаторов (передний привод 16V)5 000 Р
    Замена гидрокомпенсаторов (Нива)4 000 Р
    Установка облегчённого маховика (передний привод)4000 Р
    Установка облегчённого маховика (Классика)4500 Р
    Установка облегчённого маховика (Нива)5000 Р
    Замена ремня ГРМ и ролика (передний привод 8V)2 500 Р
    Замена ремня ГРМ и роликов (передний привод 16V)3 000 Р
    Замена ремня генератораот 700 Р
    Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 8V)2 500 Р
    Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 16V)3 500 Р
    Замена водяного насоса или прокладки (Классика, Нива)1 500 Р
    Замена термостата1 000 Р
    Замена радиатора охлаждения и/или электровентилятора охлаждения радиатора1 000 Р
    Замена всех шлангов системы охлаждения1 500 Р
    Замена карбюратора1 000 Р
    Замена дроссельного патрубка800 Р
    Установка спортивного ресивера (передний привод 8V, Классика, Нива)4 000 Р
    Установка спортивного ресивера (передний привод 16V)от 3 000 Р
    Замена регулятора давления топлива (на рампе)1 000 Р
    Замена топливных форсунок (передний привод 8V, Классика, Нива)1 000 Р
    Замена топливных форсунок (передний привод 16V)2 000 Р
    Замена электробензонасоса1 500 Р
    Замена топливного фильтра (инжектор)400 Р
    Установка заменителя катколлектора (передний привод 8V)3 000 Р
    Установка заменителя катколлектора (передний привод 16V)2 500 Р
    Замена гофры выпускной системыот 1 000 Р
    Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 8V, Классика, Нива)от 3 500 Р
    Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 16V)от 3 000 Р
    Замена глушителя (без доработок)500 Р
    Замена резонатора (без доработок)500 Р
    Установка прямоточного универсального глушителя (со сваркой)от 1 500 Р
    Установка полной прямоточной системы выпускаот 5 000 Р
    Установка/замена одной опоры подвески двигателя1 000 Р
    Замена передней, задней и боковой опор подвески двигателя (передний привод)2 500 Р
    Замена стартера1 000 Р
    Замена генератора1 000 Р
    Установка 4-х дроссельного впуска (без доработки проводки и настройки)от 4 000 Р
    Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 8V)от 8 000 Р
    Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 16V)от 12 000 Р
    Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (Классика, Нива)от 12 000 Р
    Турбирование двигателя ВАЗ 16V от 250 л.с. (все запчасти + работа + настройка «под ключ»)от 180 000 Р
    Чип-тюнинг: корректировка программы управления двигателем3 000 Р
    Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДМРВ)8 000 Р
    Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДАД+ДТВ, турбо)9 000 Р
    Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, атмо)14 000 Р
    Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, турбо)20 000 Р
    Читать еще:  В мороз не заводится мазда 3

    Указаны ориентировочные цены. Точную информацию о стоимости предоставляемых услуг можно получить позвонив нам.

    Запишитесь на ремонт и тюнинг по телефонам:
    +7(903) 129 32 50
    +7(903) 124 78 25
    с понедельника по пятницу с 11-00 до 20-00, Москва

    ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 21124

    Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.

    Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.

    Наш сервис занимается ремонтом и обслуживанием не только современных переднеприводных автомобилей марки ВАЗ, но и классических заднеприводных моделей «жигулей». Вне зависимости от степени сложности поломки и возраста транспортного средства (будь то ремонт двигателя ваз 2101 или, например, ремонт двигателя ваз 21124), наши специалисты гарантируют высокое качество работы и самые короткие сроки ее исполнения. Мы одинаково профессионально выполним как мелкие наладочные работы, так и капитальный ремонт двигателя ВАЗ, а при необходимости заменим неисправный агрегат на новый.

    Кроме этого мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые комплектующие для автомобилей ВАЗ по самым выгодным ценам прямо у нас в магазине – так вы не только сэкономите средства, но и избежите долгих и трудоемких поисков нужной детали в других торговых точках города.

    Классика

    Износ двигателей увеличивается постепенно и какое-то определенное время практически никак не сказывается на работе двигателя. Однако с наступлением определенной критической точки износ начинает прогрессивно увеличиваться, что незамедлительно приводит к множественным неисправностям.

    Так, например, ремонт двигателя ваз 2106 может понадобиться, если увеличивается расход масла и бензина выше установленных нормативов, появляется дымный выхлоп, уменьшается максимальная скорость и мощность двигателя, отмечаются перебои в работе цилиндров, в моторе появляется шум, двигатель перегревается и т.д. В таких случаях наши специалисты сначала проводят диагностику двигателя, определяют степень его износа и причину неполадки. Если проблема старая и уже успела достаточно серьезно навредить агрегату, то проводится капитальный ремонт двигателя ваз 2106, во время которого происходит восстановление эксплуатационных характеристик деталей. Поэтому важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Ремонтные работы различных моделей «жигулей» аналогичны по своей сути и отличаются только характером проблемы. Так, ремонт двигателя ваз 2103, например, может выполниться путём замены цепи привода распределительного вала, заменой самого распределительного вала и поршневых колец, ремонтом головки блока цилиндров, термостата, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости. Аналогично проводится и ремонт двигателя ваз 2107.

    Передний привод

    Наши мастера окажут поддержку и проведут высококачественный капитальный ремонт двигателя ваз 2109, ваз 2108, 2110 и любых других моделей этого отечественного производителя.

    Что касается характера работ, то, например, ремонт двигателя ваз 2108, равно, как и ремонт двигателя ваз 2109, может заключаться в устранении неисправностей привода газораспределения (например, замена ремня ГРМ, роликов натяжения и зубчатых шкивов ГРМ). Если источник проблемы кроется в сальниках, которые имеют свойства с течением времени ссыхаться и трескаться, или клапанном механизме, который при износе дает отчетливый стук в двигателе, то, проводя, например, ремонт двигателя ваз 21099 или ремонт двигателя ваз 2110, эти детали просто заменяются на новые. Если источником неисправностей является блок цилиндров, то тогда, например, ремонт двигателя ваз 2112 или любой другой модели включает в себя его разбор, тщательную промывку всех каналов, внутренних полостей блока и их сушку. Особенно важно грамотно очистить детали после хонингования — в противном случае остатки грязи и абразивных частиц значительно сократят ресурс агрегата.

    Кроме этого, ремонт двигателя ваз может заключаться в замене гидрокомпенсаторов, распредвала, направляющих втулок клапанов, привода газораспределительного механизма.

    По желанию клиента мы можем провести и технический тюнинг любой сложности для автомобилей раннего года выпуска, увеличив количество клапанов (там, где это возможно) и объем двигателя, а также мощность мотора. Так, можно, например, установить спортивный распределительный вал, ресивер и выпускной коллектор, провести турбирование двигателя. Результатом грамотной работы профессионалов и использования только качественных запчастей станет мощное и надежное авто.

    Разборка двигателя

    Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:

    • Крышка воздушного фильтра, фильтр и сам корпус фильтра;
    • Карбюратор;
    • Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
    • Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
    • Кронштейны подушек двигателя;
    • Высоковольтные провода и свечи зажигания;
    • Бензонасос;
    • Трамблер;
    • Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
    • Ремень генератора;
    • Генератор;
    • Помпа;
    • Крепление шкива коленчатого вала;
    • Сам шкив;
    • Крышка клапанов;
    • Передняя крышка блока;
    • Натяжитель цепи;
    • Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
    • Цепь ГРМ;
    • Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
    • Звездочка цепи на коленчатом валу;
    • Крепление звездочки распределительного вала;
    • Корпус распредвала (постель).

    Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока. Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.

    • Поддон двигателя;
    • Масляный насос;
    • Прокладка поддона;
    • Отдаются крышки шатунов;
    • Шатуны вместе с поршнями;
    • Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
    • Защитный кожух со стороны сцепления;
    • Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.

    При разборке головки блока цилиндров снимаются:

    • Рокера;
    • Рассухариваются клапана;
    • Пружины, тарелки и сухари;
    • Впускные и выпускные клапана;
    • Регулировочные стойки рокеров;
    • Отворачиваются все шпильки.

    Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.

    Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.

    Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:

    • Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
    • Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
    • Масляный насос;
    • Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
    • Набор новых прокладок и сальников.

    Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.

    Сборка двигателя ваз 2106

    • На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
    • Устанавливаются новые полукольца;
    • Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
    • Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
    • Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
    • Устанавливаются новые поршня на шатуны;
    • Ставится новый комплект ремонтных колец;
    • В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
    • С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
    • Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

    Сборка головки блока

    При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

    • Впускные и выпускные клапана;
    • Сальники клапанов;
    • Пружины, тарелки пружин;
    • Засухариваются клапана;
    • Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
    • Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
    • Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
    • Вкручиваются свечи зажигания;
    • Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
    • Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.

    Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

    • Вал вспомогательных механизмов;
    • Три звездочки и цепь ГРМ;
    • Передняя крышка блока с новой прокладкой;
    • Шкив коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
    • Новый масляный насос;
    • Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
    • Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
    • Крышка клапанов;
    • Помпа, генератор и приводной ремень;
    • Карбюратор;
    • Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
    • Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.

    Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Читать еще:  Ремонт коробки передач ниссан

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector