16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевых реек Фольксваген (Volkswagen) Т4

Ремонт:от 6000 р.
Снятие / Установка:от 4000 р.
Итого:от 10000 р.

Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм «ДМБ»)

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4″, а к ней — длинная «кочерга» с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
— Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас. что? — продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем «победил» все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.

Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут — первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём «живёт» она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором.

Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую «кочергу» свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил.

Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил — раз передок уже наполовину разобран — надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же. находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником — топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку — какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него.

Загадка номер три — верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу — они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом «силовом» исполнении, опоры с места сдвинуть не смог.

Зато кувалда справилась с задачей на «ура» — расстыковка произошла уже на втором ударе.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. «Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место. » — примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то — двое суток.
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).

1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. «Выкручивать руль до упора» нет необходимости, «руль» рейки стоит в положении «прямо». Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята — это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку «вверх ногами», чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку.

Читать еще:  Рено симбол замена грм

2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника — ему как раз хватает места для этого.

3. Если у Вас снята выхлопная труба — самое время поставить её на место (чего я не сделал).

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим «на ноги»). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины.

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан — левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как.

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

Затем нашёл более удобный и «силовой» способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса — и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость — глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему. рулевая рейка.
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом — что делать! — снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику. Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок — и можно автосервис свой открывать).

Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон — гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь — своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками.

Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На «свежем воздухе» скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.

Фотоотчет Переборка рулевой рейки ZF

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

Читать еще:  Как снять блок предохранителей

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 — и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 — е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Читать еще:  Как снять шкив компрессора кондиционера

Удачи

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Удачи

Почему стоит обратиться к нам

В техническом центре ВИПГУР вы не найдете китайских подделок и некачественных дешевых комплектующих и запчастей от noname производителей. Мы предлагаем конкурентные цены — от 5500 рублей и бесплатную диагностику (при условии последующего обслуживания вашей рулевой рейки у нас). К тому же мы восстановим механизм профессионально и оперативно в день обращения. Адрес компании — Москва, Загородное шоссе, дом 1 корпус 2 (Пн-Вс, время работы: 9:00-19:00). Остались вопросы? Запись у менеджеров сервиса по номеру 8(800)600-63-73.

Регулировка рулевой рейки

При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.

Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.

Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.

При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector