1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт, замена и регулировка рулевой рейки Passat B3: признаки неисправности, причины, последствия

Как правило, о наличии проблем с рулевой судят по подтёкам на рейке, а также по тугой работе всего узла. Очевидно, что для начала деталь придётся снять, чтобы произвести замену ремкомплекта и манжет. Неисправность рулевой рейки — это опасный сигнал для водителя, ведь ситуация грозит потерей управления и аварией. По этой причине каждый водитель автомобиля обязан изучить схему устройства и функции этой детали, а также знать о реальных сроках замены. Рейка отвечает за вращение рулевой и за перемещение колёс, что делает этот узел важнейшим в авто. Если по каким-либо причинам механизм заклинит, ступицы останутся в одном положении, а это уже высокий риск попадания в аварию.

Определить местоположение рейки несложно. От руля идёт вал, который является компонентом системы. Основная часть узла находится в подкапотном пространстве. Passat B3 комплектуется как механическим, так и гидравлическим рулевым управлением. С 1992 года вариант с гидроусилителем получил одобрение руководства и стал производиться уже серийно.

Основные компоненты рулевой рейки

Рулевой механизм автомобиля Volkswagen Passat B3 выполнен в виде шестерни-рейки с фиксированным передаточным числом и имеет следующие характеристики.

  1. Привод состоит из тяг с наружными и внутренними конусами. Оснащён также ремнём, который имеет разные размеры в дизельных и бензиновых версиях машины.
  2. ГУР (гидроусилитель) включает насос, распределитель и силовой цилиндр. Эти три механизма объединены в общий узел. Насос высокого давления приводится во вращение коленвалом через клиновой ремень и оснащён лопастями. В холостом режиме работы мотора способен выдавать давление от 75 до 82 кг/см 2 .

Для опытных владельцев, разбирающихся в тонкостях регулировки, будут полезны цифровые значения, характеризующие работу системы рулевого управления.

  1. Передаточное отношение рулевой составляет: 22,8 для механики и 17,5 для модификации с ГУР.
  2. Минимальный диаметр поворота: 10,7 м по самой отдалённой точке кузова и 10 м по колёсам.
  3. Угол поворота колёс: 42 o для внутреннего и 36 o для наружного.
  4. Количество оборотов колеса: 4,43 для механической рейки и 3,33 для версии с ГУР.
  5. Момент затяжки болтов: гайки рулевого колеса — 4 кгс·м, гайки тяги — 3,5 кгс·м, фиксатора рулевого механизма к подрамнику кузова — 3,0 кгс·м, болтов насоса — 2,0 кгс·м, стопорной гайки ремня — 2,0 кгс·м.

Жидкость ГУР по уверениям производителя не требует замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля, но проверять её состояние рекомендуется каждые 30 тыс. км пробега.

Все рулевые рейки от Passat B3 выпуска до 1992 года оснащаются мелким шлицом с 36 зубьями, модели после 1992 года — с крупным шлицом и на 22 зуба.

Какие проблемы обычно возникают с рейкой

Подтёки на подрамнике — первое, на что акцентирует внимание опытный водитель Passat B3. Это означает, что узел протекает, жидкость ГУР уходит. Одновременно при езде по неровным дорогам бывает слышен стук справа, а руль тяжелеет после продолжительного передвижения. На механических рейках признаками выхода из строя являются затруднения в поворачивании руля, заедание и движение машины рывками. Если последний симптом проявляется сильно и часто, рейка может быть вообще сломана.

Причины появления неполадок этого узла раньше срока эксперты видят в плохих дорогах. К сожалению, наши асфальтированные трассы уступают по качеству европейским, поэтому автомобиль, рассчитанный на более мягкие условия эксплуатации, часто ломается. Однако если владелец будет передвигаться аккуратно и не гонять, ремонт потребуется только после естественного износа — рейка немецкого автомобиля прослужит очень долго.

Для точной диагностики неисправности рулевой потребуется специальный стенд, которым располагают профессиональные СТО. Многие опытные автомобилисты способны определить износ и на слух. Выделяются следующие основные симптомы выхода из строя этого узла.

  1. Стук по центру или справа при движении автомобиля по неровностям, усиливающийся на поворотах и во время совершения манёвров.
  2. Усиленные вибрации, передающиеся на руль при езде по ухабам или гравию.
  3. Увеличение люфта, которое приводит к «рысканию» машины на средней и высокой скорости. Водитель обязан постоянно контролировать траекторию движения, иначе автомобиль занесёт.
  4. Тяжёлое вращение руля. Он с трудом возвращается в исходное положение, хотя это должно происходить автоматически.
  5. Гул или другие посторонние звуки.

Особое внимание рекомендуется обращать на резиновые защитные пыльники — гармошки. Их можно осмотреть под арками передних колёс, частично под капотом. Однако лучший вариант — поднять автомобиль на эстакаду, чтобы определить следы масла и трещины на элементах. Порванные пыльники свидетельствуют о том, что внутрь попала влага и грязь, ускоряющие износ всех механизмов в несколько раз. Это срочный повод для проведения ремонта.

На некоторые составляющие рулевой рейки устанавливаются манжеты. Они предотвращают доступ воздуха, не позволяют жидкости ГУР вытекать. В случае их повреждения начнётся кольцевой износ силового цилиндра и корпуса, что приведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому важно следить за чистотой подкапотного пространства своего автомобиля, чтобы можно было легко заметить пятна масла. Кроме того, уровень жидкости ГУР при утечках априори снижается, что нельзя не заметить.

Вообще, элементы рейки с ГУР надо осматривать тщательнее, ведь здесь есть несколько отдельных узлов. Насос, привод, рабочие трубки — всё это требует внимательного и периодического осмотра.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген в техцентре «Фаворит Хофф»

Работы начинаются с диагностики узла и его визуального осмотра. Далее мастера выполняют следующие операции:

  • Демонтируют и разбирают рейку, очищают ее детали и укрепляют подшипники;
  • Исследуют вал на наличие очагов коррозии. При обнаружении коррозии выполняется шлифовка;
  • Проверяют вал на биение;
  • Оценивают состояние зубчатого сцепления;
  • Выполняют ремонт рейки. Детали с дефектами заменяются на новые;
  • Собирают и устанавливают механизм.

Финальный этап – проведение повторной диагностики, которая позволит судить о работоспособности автомобиля.

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

еще в процессе написания
Данный отчетик состоит из материалов сделанных
iva99380798(за что ему огромное спасибо. ) ну и своей отсебятины.
Прошу на позаимствованных фотках не обращать внимание на стрелки и указания, т.к. информация взята с этого поста — https://passatworld.ru/showthread.ph. =1#post2068729

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось


Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):


Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Сначала лезем под торпеду с водительской стороны, снимаем нижний пластик торпеды, что над ногами водителя.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).



Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник


, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.


Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи — болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.
[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо [/URL] и вытаскиваем весь вал на «улицу».

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)


[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на «попа» и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это «хозяйство» вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника — одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Диагностика неисправности рулевой рейки

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

  • Демонтаж механизма
  • Осмотр и дефектовка деталей
  • Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
  • Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:

Профессиональный и быстрый ремонт рулевой рейки Фольксваген, Volkswagen со снятием-установкой или без.

Цены на услуги.

Ликвидация стуков, течей, люфтов, закусываний.

Мы даем гарантию 13 месяцев без ограничения пробега!

Ремонт рулевой рейки:

Ремонт насоса гидроусилителя Фольксваген:

Стоимость переборки насоса ГУР можно узнать по телефону . Так же в наличии имеются некоторые насосы ГУР для Фольксваген в сборе.

Для членов автоклубов и авторушников скидка на работы 20% при наличии наклейки или клубной карты.

Типичные неисправности рулевых реек Фольксваген :

Все эти неисправности с гарантией устраняются компанией Gidrolab. При необходимости детали заменяются на новые или восстановленные.

Рулевые рейки Фольксваген, производятся фирмой ZF Lenksysteme GmbH — совместного предприятия ZF и BOSCH. Однако, кроме рулевых реек ZF, на Фольксваген раньше также устанавливались рейки производства Koyo и SMI.

У этих рулевых реек несколько разный список типичных неисправностей.

При всей надежности рулевой рейки Фольксваген производства ZF, у нее есть все же пара «ахиллесовых пят». Главная проблема этих реек — это коррозия внутри. Известно, что воздух переносит водяные пары, которые могут конденсироваться внутри пыльников рулевой рейки при условии, что внутреннее пространство рейки хоть немного соединяется с атмосферой. Возникновение влаги под пыльниками рейки неминуемо приводит к коррозии двигающихся полированных частей вала-рейки и выходу из строя сальников, трущихся по ним. К сожалению, рулевые рейки Фольксваген производства ZF очень не стойки к коррозии.

В отличие от ZF-овских рулевых реек Фольксваген, рейки Koyo и SMI подвержены коррозии гораздо меньше. Но зато у них очень популярны проблемы с сухарем. Люфтят такие рейки куда чаще. Но главная проблема реек Koyo и SMI на Фольксвагенах, это износ картера распределителя. Проявляется эта неисправность в виде закусываний руля «на холодную». Могут быть закусывания как в одну конкретную сторону так и в обе. Зукусывания проходят при нагреве рейки. Сложность ремонта этой неисправности заключается в необходимости ремонта картера или замене его на другой. Картер рулевой рейки — это основной ее конструктивный элемент.

Также на ремонт рулевой рейки Фольксваген имеет влияние то обстоятельство, что фирма ZF, в отличие от Koyo и SMI, всегда была открытой и дружелюбной к потребителю и поставляет запчасти на свою продукцию подетально, включая детали рулевых реек. Детали реек — сальники, втулки, сухари, валы производства ZF имеют свои каталожные номера и могут быть заказаны отдельно. Чего нельзя сказать про фирмы Koyo и SMI, которые «закрыты» для потребителя полностью.

Основные поломки механизма

К основным признакам, которые говорят, что с рейкой Volkswagen что-то не так, относят:

  • Тугость руля.
  • Закусывание рулевой колонки при вращении в левое или правое положение.
  • Появление масляных подтеков на корпусе машины.
  • Стук, который возникает при езде по неровной дороге.
  • Появление вибрации и биения при скорости автомобиля выше 80 километров в час.

Следует прислушиваться к знакам, которые подает ваш автомобиль, чтобы не запустить проблему и вовремя устранить ее.

Читать еще:  Ваз 2107 ремонт кузова
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector