1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевая рейка Тойота Королла: признаки неисправности, диагностика и ремонт

Механический узел, состоящий из шестерни, разработан для преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальное отклонение передних колес автомобиля. Сама конструкция представляет собой несколько элементов, слаженная работа которых обеспечивает движение транспортного средства:

  1. Корпус. Предназначен для размещения составных частей агрегата. Материал корпуса в современных легковых автомобилях может быть выполнен из стали, алюминия или дюралюминия. Гидроцилиндр размещается либо внутри, либо снаружи корпуса рулевой рейки.
  2. Вал. Для изготовления вала используется сталь повышенной прочности, поверхностный слой которой проходит процедуру цементирования. Благодаря валу осуществляется передача усилия на колеса.
  3. Опорные втулки. Чтобы удержать вал от перекоса, применяются специальные втулки. Они фиксируют устройство, центрируя его в корпусе.
  4. Распределитель. При вращении руля требуется передача усилия в определенную сторону. Для этого нужен распределитель, за счет которого поток гидравлической жидкости направляется в требуемый отсек гидроцилиндра.
  5. Подшипники. Вращение элементов в корпусе обеспечивается с помощью подшипников.
  6. Поршни. Давление гидравлической жидкости передается на рулевой вал за счет поршней.
  7. Сальники. Для удержания внутри устройства гидравлической жидкости служат уплотнительные элементы. Они передают в нужный отсек гидроцилиндра поток жидкости, не давая ей перемещаться в другие полости.
  8. Поджимной механизм. Требуется для удержания вала от смещения и регулирует усилие.
  9. Гидравлические болты. Фиксация опорных втулок и поджимного механизма обеспечивается наличием стопорных колец, пружин, а также гидравлических болтов.
  10. Кольца из резины и тефлона. Данные элементы используются для герметизации всех реечных узлов.

Первичная диагностика проблемы – лужа масла на парковке под автомобилем. Также может появиться ощущение тугого или тяжелого руля. Полная диагностика рулевой рейки Тойота возможна только на специальном стенде. После ее проведения производится ремонт, который включает замену сальников, втулок, уплотнительных колец. Самая распространенная причина течи — попадание на рабочую поверхность штока воды, песка, грязи, которое происходит из-за повреждения или неправильной установки пыльников после замены рулевых тяг и наконечников. Это ведет к коррозии штока, с последующим выходом из строя сальников.

Первичная диагностика проблемы — люфт на рулевом колесе. Чтобы точно определить проблему необходима полная диагностика, так как неисправность может возникнуть из-за поломки крестовины рулевой колонки. Ремонт включает в себя замену изношенных и неисправных деталей, с обязательной проверкой и финальной регулировкой на специальном стенде.

Читать еще:  Замена сцепления шевроле лачетти

Первичная диагностика проблемы — ощущения «отдачи» в руль. Основной причиной этой проблемы служит повреждение или износ втулок скольжения, прижимного механизма и тыльника рулевой рейки Toyota. В этом случае все изношенные элементы заменяются, а затем агрегат обязательно проверяется на стенде.

Диагностика и ремонт в нашем сервисе

Наш техцентр осуществляет ремонт рулевых реек всех моделей Тойота. У нас есть все необходимое для диагностики — специальный гидравлический стенд, моделирующий реальные условия эксплуатации, опытные мастера, запчасти.

Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 — ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об «оригинальных».

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки «масленки» разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.

Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто — KIA C’eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C’eed:

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

Читать еще:  Ваз 2110 замена датчика скорости

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Снятие рейки с простым механизмом

Если вы являетесь владельцем автомобиля с достаточно простой комплектацией, предусматривающей наличие реечного механизма, то для снятия рулевых реек вам потребуется:

  • определить место размещения и ослабить крепление реечных механизмов;
  • полностью отсоединить рулевые рейки от наконечников;
  • открутить соединительные болты реек от корпуса автомобиля;
  • найти выход карданного сцепления с рейками;
  • освободить рейки рулевого управления от карданного механизма;
  • вытянуть детали со стороны отсутствия креплений и преград.

Следует учесть, что большинство стандартных инструкций, содержит в себе только основные моменты, без ознакомления с нюансами и деталями данной процедуры. По этой причине водителям без соответствующего опыта настоятельно не рекомендуется, полагаясь на собственные силы и прочитанную информацию, приступать к самостоятельному осмотру и снятию реек. За неимением специального инструмента и аппаратуры, а также практических навыков можно попутно повредить прочие детали, тем сам еще больше усугубить ситуацию и увеличить совокупные затраты на ремонт.

Читать еще:  Ваз 2110 замена шаровой опоры



Для чего ремонтировать рулевую рейку?

Рейка является узлом рулевого управления, функция которого заключается в преобразовании поворота рулевого колеса в поворот передних колёс. Современные автомобилестроители обеспечивают их гидравлическими и электрическими рейками, гарантирующими лёгкость, удобство управления, высокий уровень безопасности эксплуатации машины.

Своевременный ремонт рулевой рейки «Тойота» позволяет продлить срок эксплуатации подвески и элементов рулевой системы. Он исключает сложности с управлением, недостаточную манёвренность автомобиля и появление люфта.

  • Смажьте внутренний сальник, используя специальную смазку, а затем вставьте его справа (следите за направлением пружины – она должна смотреть вниз).
  • Вставьте рейку в корпус.
  • Зафиксируйте втулку на сальнике с правой стороны, смажьте и установите сальник обратно.
  • Воткните заглушку, а затем закрепите ее проволокой.
  • Вставьте сальник в нижнюю часть зубчатого вала.
  • Зафиксируйте редуктор в средней позиции.
  • Смажьте уплотнения, затем поставьте зубчатый вал обратно на его позицию.
  • Вставьте верхний сальник при помощи легких ударов молотком, после чего зафиксируйте его, используя стопорное кольцо.
  • Прикрутите стопорную гайку снизу.
  • Установите на свое место подшипник, поставьте заглушку.
  • Поставьте обратно прижимной механизм, пружину и втулку, затем как следует закрепите их.

Собрав редуктор, установите его обратно. После завершения всех работ необходимо будет провести «развал-схождение».

Рулевые рейки с гидроусилителем и без него ремонтируются примерно одинаково. Малозначительные изменения заключаются в разных втулках и составах смазочных жидкостей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector