Руководство по ремонту уаз
- Добавил: Baron
Название: UAZ Hunter c 2003 и УАЗ-469 c 2010 года выпуска. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
Год выпуска: 2010
Страниц: 281
Формат: pdf
Размер: 60.6 Мб
Качество: хорошее
Язык: русский
В данной книге рассмотрены руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей UAZ Hunter c 2003 и УАЗ-469 c 2010 года выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями ЗМЗ-409 и дизельными двигателями ЗМЗ-5143.
В книге приведены возможные неисправности в пути, способы их диагностики и устранения, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками. По мере
необходимости операции снабжены полезными советами и предупреждениями на основе практики опытных автомобилистов.
В руководстве кроме общей электросхемы автомобиля даны функциональные схемы электрооборудования (электросхемы) подключения приборов и систем, что облегчит .
- Просмотров: 691
- Комментариев: 0
- Оценка:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Особенности двигателя в сравнении с предшественниками
Прежде всего нужно отметить тот факт, что двигатель 417-й модели, который УАЗ начал производить в 1989 году, является практически аналогом силового агрегата из Заволжья — ЗМЗ-402, выпуск которого начался еще в 1981 году. Устанавливается он на автомобили серии «Волга» и «Газель». И отличия одного от друга не слишком существенные.
Поэтому сказать то, что УМЗ-417 получил совершенно новую ГБЦ, в сравнении с УМЗ-414, можно лишь с большой натяжкой, так как она схожа с головкой ЗМЗ-402, но в сравнении со «старым» уазовским движком степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7.
Действительные изменения коснулись механизма газораспределения. Прежде всего, был установлен новый распредвал и клапана выпуска (диаметр шляпки с 44 мм возрос до 47 мм), впускные же остались прежними (36 мм). Кроме того, была изменена и форма выпускного коллектора, который теперь представлял собой схему 4-1, то есть четыре трубы от цилиндров сходились в одну.
Сам блок отлит из алюминия, гильзы же выполнены из чугуна. В двигателе 417-й модели они посажены через прокладки, изготовленные из маслостойкой резины – это одно из слабых мест этого мотора, так как снижается общая прочность блока. К слову, у ЗМЗ-402 прокладки на гильзах медные. К тому же на УМЗ-417 ранних выпусков не были предусмотрены ребра жесткости, они появились позднее.
Еще одно отличие УМЗ от ЗМЗ – это то, что на корпусе есть специальное крепление под ВАЗовский масляный фильтр (ВАЗ-2101).
Коленчатый и распределительный валы, поршни с кольцами, толкатели клапанов и штанги у двигателя 417-й модели такие же, как и на ЗМЗ-402. Гильзы цилиндров у них отличаются, так как посадка из-за прокладок разная. Маховик у движка УМЗ больше по диаметру и тяжелее по весу, колокол, соответственно, также имеет увеличенные размеры.
Еще одно слабое место двигателя – это набивка: если в ЗМЗ ее закладывают в специальные канавки в блоке цилиндров и крышке коленчатого вала, то на УМЗ она накручивается на ось и сверху обжимается стальными пластинами, что снижает герметичность стыка.
Схема
Схема карбюратора УАЗ 469 показана на рисунке внизу.
- Крышка карбюратора;
- Поплавок;
- Воздушный жиклер переходной системы второй камеры;
- Топливный жиклер переходной системы второй камеры;
- Винт-держатель распылителя эконостата;
- Главный воздушный жиклер второй камеры;
- Распылитель эконостата;
- Эмульсионная трубка главной дозирующей системы второй камеры;
- Малый дифузор второй камеры с распылителем;
- Держатель распылителя ускорительного насоса с нагнетательным клапаном;
- Распылитель ускорительного насоса;
- Воздушная заслонка;
- Малый диффузор первой камеры с распылителем;
- Главный воздушный жиклер первой камеры;
- Эмульсионная трубка главной дозирующей системы первой камеры;
- Блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода с эмульсионной трубкой;
- Эмульсионный жиклер системы холостого хода;
- Второй воздушный жиклер холостого хода;
- Регулировочная игла на жиклере дренажного канала ускорительного насоса;
- Ограничитель входа всасывающего шарикового клапана ускорительного насоса;
- Корпус карбюратора;
- Препускной (дренажный) жиклер ускорительного насоса;
- Шарик всасывающего клапана ускорительного насоса;
- Пружина диафрагмы ускорительного насоса
- Диафрагма ускорительного насоса;
- Крышка ускорительного насоса;
- Рычаг привода ускорительного насоса;
- Главный топливный жиклер первой камеры;
- Штуцер клапана ЭПХХ;
- Диафрагма клапана ЭПХХ;
- Запорный клапан ЭПХХ;
- Пластмассовый ограничитель поворота винта «качества»;
- Винт регулировки состава смеси (винт «качества) на холостом ходу;
- Разгрузочное поддиафрагменное отверстие в корпусе кламана ЭПХХ;
- Корпус экономайзера принудительного холостого хода;
- Седло клапана системы холостого хода;
- Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу (винт «количества»);
- Прокладка;
- Дополнительный винт регулировки состава смеси на главной топливоподащей ветви холостого хода (только на ранних моделях карбюраторов);
- Щелевое отверстие переходной системы и системы холостого хода;
- Дроссельная заслонка первой камеры;
- Кулачок привода рычага ускорительного насоса;
- Ролик рычага ускорительного насоса;
- Входное окно воздушного канала системы холостого хода;
- Дроссельная заслонка второй камеры;
- Отверстия переходной системы второй камеры;
- Корпус дроссельных заслонок;
- Штуцер отбора разрежения к электромагнитному клапану управления ЭПХХ;
- Термоизоляционная наборная прокладка корпуса карбюратора;
- Главный топливный жиклер второй камеры;
- Штуцер отбора разрежения к клапану рециркуляции отработавших газов;
- Датчик абсолютного давления;
- Блок управления зажиганием;
- Фильтр на вентиляционном штуцере электромагнитного клапана управления ЭПХХ;
- Электромагнитный клапан системы ЭПХХ;
- Винт крепления корпуса топливного фильтра;
- Топливный фильтр;
- Топливный штуцер;
- Пробка сливного отверстия поплавковой камеры;
- Игольчатый клапан поплавкового механизма;
- Серьга запорной иглы;
- Язычок поплавка;
Для автомобильного двигателя ЗМЗ 406 предусмотрен специальный карбюратор К-151Д, в котором отсутствует штуцер под номером 4. Функцию трамблера в нем выполняет электронный датчик автоматического давления (ДАД), который соединяется шлангом с трубой впускного коллектора, где считывает параметры разряжения, поступающие от карбюратора. В остальном, подключение шлангов на 406 двигателе ничем не отличается от выше представленной схемы.
Причины возникновения поломок
Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.
Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.
Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.
Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:
- во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
- замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
- При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
- также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
- зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
- на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.
Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):
- отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
- снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
- демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
- раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
- отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
- зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
- затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
- следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
- снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
- демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
- сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
- отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
- проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.
Теперь осталось разобрать детали:
- отсоединить коллектор от головки блока;
- рассухарить клапана;
- снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
- демонтировать шестерню с распредвала;
- разъединить поршни с шатунами.
Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.
Неисправности и ремонт
Для того чтобы правильно отремонтировать механизм запуска силового агрегата, необходимо определить причину поломки.
К основным причинам выхода из строя этого механизма относятся:
- пробуксовка муфты свободного хода;
- выход из строя рычага отключения механизма;
- преждевременный износ рукояток;
- неисправность буферного пружинного механизма;
- износ поводкового кольца;
- повреждение зубьев;
- слабое натяжение крепежных болтов редукторного механизма;
- повреждение втулки подшипников и шеек на якоре;
- слабое крепление якоря;
- повреждение тягового реле;
- заклинивание привода на валу или приводной раме.
Перед тем как начать ремонтировать электрический стартер, необходимо установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму и отключить силовой агрегат.
Неисправности и ремонт стартера УАЗа своими руками:
- Разряд аккумуляторной батареи. В этом случае рекомендуется подзарядить аккумулятор.
- Окисление проводов. Необходимо очистить наконечники при помощи зубной щетки.
- Ненадежная натяжка наконечника. Для обеспечения качественного контакта нужно подтянуть наконечники.
- Повреждение электрической цепи. Необходимо провести внешний осмотр и устранить дефект.
- Заедает якорное устройство, не крутит втягивающее реле. В этом случае следует заменить износившийся механизм.
- При наличии межвиткового замыкания необходимо провести внешний осмотр обмотки втягивающего реле. При наличии обрывов или других дефектов рекомендуется перемотать проволоку.
- Если в конструкции замка зажигания были оборваны контакты, то их следует заменить на новые, т.к. ремонту они не подлежат.
- Если подгорает коллекторное устройство во время работы силового агрегата, то необходимо заменить полностью весь коллектор.
- Если повисает щеточный механизм или он быстро изнашивается, значит, нужно заменить щетки, предварительно разобрав весь механизм стартера.
- Если стартер включается, но коленчатый вал не вращается, следует заменить приводное устройство пускового механизма и буферную пружину, также нужно устранить залипание приводов.
- Если шестерни не входят в зацепление с маховиком, необходимо проверить исправность буферной пружины, устранить забоины, отрегулировать ход шестеренок.
Схема подключения реле стартера
Реле стартера находится на монтажном блоке предохранительных устройств. Полная цветная схема подключения есть в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
Для того чтобы подключить реле электрического стартера, необходимо соединить провод транспорта с клеммой пускового механизма. После этого плюс передается через генераторную установку на замок зажигания. После того как контакты сомкнуты, замыкается катушка реле промежуточного типа.
Замена втулок и сборка стартера
Для того чтобы выполнить замену втулок стартера, необходимо демонтировать аккумуляторную клемму, а затем отсоединить два провода от втягивающего реле. После этого открутить все крепежные элементы, при помощи которых пусковое устройство крепится к блоку сцепного механизма.
Затем отсоединить корпус втягивающего реле, убрав два болта. После этого снять ротор с пластины бендикса и при помощи гаечного ключа снять заднюю крышку стартера. Стопорное кольцо убирается при помощи отвертки плоского типа. Нужно открутить две гайки, которые находятся на шпильках, убрать износившуюся втулку из посадочного места и установить новую.
Для сборки стартера необходимо выполнить следующие действия:
- Впрессовать передний подшипник в крышку стартера со стороны приводов.
- Установить муфту на якорь пускового механизма.
- Установить стопорное кольцо.
- Монтировать упорную шайбу.
- Ввести в зацепление муфту рычага с приводом стартера и установить муфту вместе с якорем.
- Установить резиновую заглушку.
- Вставить осевое устройство рычага в переднюю крышку.
- Установить шплинт на переднюю крышку.
- Впрессовать задний подшипник на заднюю крышку.
- Установить щетки, щеткодержатели и пружины.
- Монтировать изолирующую трубку.
- Установить защитный кожух.
- Вставить толкатель, в который предварительно нужно установить пружину.
- Установить вывод обмоток.
Замена стартера
Замена стартера на УАЗе проводится только на смотровой яме.
Для начала необходимо убрать клеммы с аккумуляторных батарей, вытащить аккумулятор из корпуса транспортного средства, демонтировать воздушный фильтрующий элемент и открутить кронштейн, на котором расположен патрубок охлаждающей системы двигателя.
После этого можно приступать к отключению всех проводов, которые идут от аккумулятора. Для этого необходимо при помощи гаечного ключа отвернуть крепежную гайку, которая фиксирует положительный вывод, а затем убрать провод, который подводит к управляющим контактам реле втягивающего типа.
Затем нужно открутить нижнюю гайку, используя ключ на 13, и убрать верхние болты. Устройство следует отвести за корпус в сторону пассажирского сиденья, это поспособствует тому, что бендикс выйдет из посадочного места возле маховика.
Вытаскивать старый механизм необходимо через верх. После этого можно устанавливать новый механизм. Сборка системы осуществляется в обратном порядке.
Если на УАЗе установлен силовой агрегат, оборудованный 16 клапанами, то рекомендуется для начала демонтировать правое переднее колесо и усилительное устройство коллектора выхлопной системы, а также заднюю опору мотора.