3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Техническое руководство по автомобилю ВАЗ 2109 1987

Техническое руководство по автомобилю ВАЗ 2109 1987+

ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara — переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода.

В отличие от своей соплеменницы «восьмерки» ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более «солидная» машина для семейного человека — сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться «зубилом» за характерные клиновидные обводы кузова.

Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию «девятки» ВАЗ-21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» крылья. Салон идентичен другим моделям «Спутника». С начала 90-х автомобили в комплектации «Люкс» оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i — с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства «Самара». Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с «правым рулем», их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом «кабриолет», выпускаемые ПО «Тантал». Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте — лаконичная «низкая» приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте — более информативная «высокая» приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный «универсалу». Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в «семейный» универсальный автомобиль.

В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках «Спутника».

Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного «Спутника» уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки «девятка» — постоянный объект «рукоприкладства» тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере — после кризиса).

В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями — «стандарт» (ВАЗ-21093-00), «норма» (ВАЗ-21093-01) и «люкс» (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива — «стандарт» (ВАЗ-21093-20), «норма» (ВАЗ-21093-21) и «люкс» (ВАЗ-21093-22).

Краткое содержание руководства ВАЗ 2109 1987+

  • Описание автомобиля
    • Описание автомобиля
    • Внешний вид
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Общие данные
    • Технические характеристики
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
  • Эксплуатация автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля
    • Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
    • Боковые двери
    • Крышка багажника
    • Открытие и закрытие капота
    • Багажное отделение
    • Регулировка передних сидений
    • Органы управления
    • Вентиляция и отопление салона
    • Устранение запотевания или обмерзания стекол
  • Техническое обслуживание автомобиля
    • Техническое обслуживание автомобиля
    • Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
    • Проверка герметичности системы охлаждения
    • Проверка герметичности топливной системы
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Замена масляного фильтра и масла в двигателе
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Проверка и регулировка ремня привода генератора
    • Замена ремня привода генератора
    • Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
    • Замена ламп
  • Уход за автомобилем
    • Уход за автомобилем
    • Мойка автомобиля
    • Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
    • Смазка кузова
    • Прочистка дренажных отверстий
    • Хранение автомобиля
    • Подготовка к зимней эксплуатации
    • Советы по пуску двигателя в сильный мороз
    • Что полезно купить к зиме
    • Советы по зимней эксплуатации автомобиля
  • Неисправности в пути
    • Неисправности в пути
    • Двигатель
    • Проверка электрооборудования
    • Появились посторонние стуки
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Проблемы с тормозами
    • Прокол колеса
  • Ходовая часть
    • Ходовая часть
    • Передняя подвеска
    • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
    • Рулевое управление
    • Рулевое колесо
    • Рулевая колонка
    • Механизм рулевого управления
    • Замена рулевых тяг
  • Тормозная система
    • Тормозная система
    • Тормозной механизм переднего колеса
    • Тормозной механизм заднего колеса
    • Колесный цилиндр
    • Привод тормозных механизмов
  • Электрооборудование
    • Электрооборудование
    • Блок реле и предохранителей
    • Генератор
    • Стартер
    • Освещение и световая сигнализация
    • Отопитель
    • Стеклоочистители
    • Звуковой сигнал
    • Система зажигания
    • Панель приборов (высокая)
  • Кузов
    • Кузов
    • Замена переднего буфера
    • Замена заднего буфера
    • Замена облицовки радиатора
    • Замена переднего крыла
    • Cнятие и установка капота
    • Регулировка капота
    • Регулировка замка капота
    • Передняя дверь
    • Задняя дверь
  • Двигатель и его системы
    • Двигатель и его системы
    • Снятие и установка двигателя
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Система питания
    • Система смазки
    • Система охлаждения
    • Система выпуска отработавших газов
    • Полная разборка двигателя
    • Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
    • Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
    • Головка блока цилиндров
    • Регулировка карбюратора
  • Трансмиссия
    • Трансмиссия
    • Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали
    • Снятие коробки передач
    • Установка коробки передач
    • Регулировка привода сцепления
    • Разборка коробки передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Вторичный вал коробки передач
    • Первичный вал коробки передач
    • Дифференциал
    • Привод сцепления
    • Привод передних колес
  • Приложения
    • Приложения
Читать еще:  Замена датчика коленвала рено логан

Руководства по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Daewoo
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jeep
  • Kia
  • Lexus
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Renault
  • Saab
  • Skoda
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • АЗЛК
  • ВАЗ
  • ГАЗ
  • Иж
  • УАЗ

AutoDocBook

© 2020 Все права защищены.
Незаконное копирование запрещено.
E-mail: [email protected]

Кузовной ремонт ВАЗ 2109

Проблемы с кузовом у машин отечественного автопрома, к сожалению, не редкость. Подгнивающая арка, дырка в днище, съеденный коррозией порожек – все это распространенные явления на автомобилях местного производства. ВАЗ 2109 – не исключение. Стоит только влаге добраться до наименее защищенных элементов кузова, как вскоре после этого на них появляется первая ржавчина, а спустя еще некоторое время и более серьезные проблемы, вроде дыр в металле.

Основные очаги ржавчины

У данной модели авто больше всего страдают от коррозии:

  • передний пол, включая порожки и усилители;
  • нижняя часть топливного бака;
  • крылья автомобиля и двери;
  • поддомкратник;
  • задняя часть днища;
  • капот в районе аккумуляторного блока;
  • глушитель, лонжероны, отражатели оптики, крепления пола, бензобака, запаски и т.п.

Вовремя замеченные симптомы ржавчины – верный путь к спасению автомобиля от преждевременного выхода из строя. Хотя кузовные работы никогда не отличались легкостью, выполнить их в условиях собственного гаража, тем не менее, возможно. Главное, что нужно иметь для этого – набор инструментов: несколько разных рихтовочных молотков, болгарка с комплектом кругов для работы с ржавыми поверхностями, сварочный аппарат с баллоном (углекислота), фибровый, зачистной, лепестковый, отрезной круги, средства для антикоррозионной обработки, зубила и сверла по металлу, набор ключей, комплект отверток, пара домкратов, шнур с отвесом. Не помешают и приборы для диагностики поверхностей автомобиля.

Демонтажные работы

Чтобы начать приводить кузов в порядок, надо сперва снять те детали, которые нуждаются в ремонте или же мешают проведению более сложных работ (в удаленных областях авто).

Разборка кузова происходит следующим образом:

  • Сначала демонтируются двери: с помощью откручивания болтов, крепящих двери к стойкам, снимается ограничитель открытия. Далее отвинчиваются крепления петель. Рекомендуется выполнять работу вдвоем, чтобы было кому поддерживать двери во время снятия, иначе велик риск перекоса.
  • Следующим этапом снимается крышка багажника. Для выполнения этой работы изнутри демонтируется обивка, выкручиваются саморезы, расщелкиваются фиксаторы. Из открывшихся металлических полостей забираются жгуты, параллельно отключается электропроводка, отсоединяется подсветка. Останется отсоединить упоры и вынуть болты, крепящие крышку багажника к петлям. Теперь можно беспрепятственно убирать данную составляющую из конструкции.

  • Капот тоже надо снять, но с предварительным расставлением меток. Нужно пометить места расположения крепежа (фиксацию болтов на кронштейнах) по отношению к петлям. Когда потребуется собрать машину в обратном порядке это очень поможет вернуть капот на привычное место. Следующим шагом открепляются провода, осветительные элементы. Из пазов вынимаются жгуты с проводами. Остается только удалить 4 болта, удерживающих капот, и он может быть окончательно снят.
  • Радиаторная решетка снимается на ВАЗ 2109 очень легко. Нужно воспользоваться отверткой, вывернуть несколько винтиков, а затем прижать пластиковую защелкивающуюся часть и, когда она сработает — потянуть на себя решетку. Обычно эта процедура выполняется легко и быстро.
  • Бамперы, хотя и сделаны из полимерного материала, также подлежат демонтажу. Передний традиционно убирают за счет удаления болтов, крепящих его, с одной стороны, к кузову, с другой стороны — к кронштейну. Для снятия заднего бампера потребуется гаечный ключ, а лучше — в комплекте с WD-40 (на этом участке элементы крепления очень часто покрываются ржавчиной и не хотят откручиваться).
  • Моторный отсек также нужно разобрать, не забыв слить охлаждающую жидкость и содержимое радиатора. Если в авто имеется «телевизор», его нужно снять. Если он также прогнил — можно срезать его болгаркой.

Основные принципы ремонта

В процессе ремонта кузова стоит иметь в виду, что все гнилые участки, разъеденные коррозией нужно начисто вырезать с помощью болгарки. Если эта участь коснулась крыльев, арки, панелей – то их тоже надо будет поменять.

Читать еще:  Ремонт активного стабилизатора bmw

Участки с дырами закрывают металлическими заплатами или заваривают сваркой (в зависимости от месторасположения и масштабов проблемы). Также некоторые компоненты придется усилить. Например, брызговики укрепляют специальными самодельными усилителями (оптимально – сделать их из кровельного железа) и дополнительно придерживают получившуюся конструкцию точечной сваркой.

Крылья как передние, так и задние, капот, телевизор и пороги крепят на саморезы или болты и также дополнительно используют сварку.

Особое внимание нужно уделить геометрии кузова. Это сложное мероприятие, требующее наличие стапельного станка для фиксации авто. Рихтовка крайне важна при наличии вмятин, следов от ударов и тому подобных деформаций на поверхности кузова.

Днище машины также обрабатывается с особой тщательностью. Переднюю и заднюю часть пола снабжают достаточным количеством заплат, накладываемых с помощью сварки. Все соединительные элементы, усилители и поддомкратники обязательно переварить. После данных мероприятий нужно тщательно обработать пол антикоррозионным составом.

Ремонт пластикового бампера

Бамперы из пластика также подлежат реконструкции при наличии на их поверхности деформаций. Эти элементы кузова можно рихтовать, зачищать от старой краски/ржавчины с помощью наждачной бумаги 200-400 и даже обрабатывать шпаклевкой. Ставить латку на пластиковый бампер можно с использованием аналогичного по цвету и составу пластика. Взять его можно со старой машины или с любого другого пластикового элемента. При нагреве кусков полимера паяльником мощностью до 60 Вт они плавятся и легко приклеиваются друг к другу.

Латать бампер пластиком можно несколькими методами:

  • расплавляя участок бампера или накладку с формированием шва 1,5 см;
  • используя схему параллельных швов (впаяв проволоку с обратной стороны бампера);
  • применяя гибкую проволоку, укладываемую с обратной стороны зигзагом;
  • с помощью сетки или решетки (например, от радиатора).

Что делать с колесными арками

В зависимости от состояния арок, их можно чинить или менять на новые. Как правило, для большинства автомобилистов проще купить новую запчасть и заменить ее ремкомплектом, чем «шаманить» над подгнившей старой. Но и ремонт выполнить можно. Для этого потребуется:

  • Сначала удалить всю ржавчину, покрыть поверхность эпоксидным/реактивным грунтом, а сверху акриловым грунтом, а потом восстановить форму детали, используя шпатлевку со стекловолокном и эпоксидной смолой. После высыхания новой поверхности ее шлифуют, а затем красят.
  • Гниль удаляется болгаркой до тех пор, пока не покажется чистый металл. Делаются ремонтные вставки, подходящие по форме и размеру отсутствующему куску детали, после чего их приваривают к конструкции, а сварочный шов шлифуют. После делается шпатлевка, шлифовка, грунтовка и покраска точно в цвет авто.

Покраска машины

Когда следы ржавчины устранены, прогнившие участки залатаны и испорченные компоненты системы переустановлены, остается выполнить покраску авто. Она осуществляется также по четко прописанному алгоритму:

  1. металлическую поверхность очищают, обезжиривают, натирают до блеска;
  2. далее в ход идет шпаклевка с добавлением стекловолокна – этой смесью нейтрализуют вмятины;
  3. сверху деталь вскрывается финишной шпаклевкой, поверх которой выполняется шлифовка;
  4. когда кузов просохнет, нужно обработать его в несколько слоев грунтовочным составом;
  5. только после этих работ можно выполнять непосредственно покраску.

Хорошим закреплением результата будет дополнительное покрытие кузова эпоксидным лаком.

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

  • Снимите минусовую клемму аккумулятора.
  • Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов).
  • Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
  • Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

  • Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
  • Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
  • После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Приступим к работе:

  1. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки. Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
  2. Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов. Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
  3. Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
  4. Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
  5. Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
  6. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
  7. Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
  8. Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
  9. Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
  10. Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.
Читать еще:  Ваз 2110 замена вакуумного усилителя

Схема блока реле и предохранителей 2109

Блоки предохранителей не зависят от используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор. БП будут отличаться только по году выпуска авто. То есть монтажные блоки у карбюратора и инжектора одинаковые. Блок предохранителей ВАЗ 2109-099 (карбюратор, инжектор) расположен под капотом, в отсеке перед ветровым стеклом с левой стороны.

Блок предохранителей 2114-3722010-18

K1-реле включения очистителей фар; K2-реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; K3-реле стеклоочистителя ветрового окна; K4-реле контроля исправности ламп; K5-реле включения стеклоподъемников; K6 — реле включения звуковых сигналов; K7-реле включения электрообогрева заднего стекла; K8-реле включения дальнего света фар; K9-реле включения ближнего света фар; F1-F16 — плавкие предохранители.

Блок предохранителей 2114-3722010-60

K1 — Реле включения очистителей фар, K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, K3 — Реле очистителя ветрового стекла, K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней, K5 — Реле включения стеклоподъёмников, K6 — Реле включения звукового сигнала, K7 — Реле включения обогрева заднего стекла, K8 — Реле включения дальнего света фар, K9 — Реле включения ближнего света фар, F1 — F16 — Плавкие предохранители, F1 — F20 — Запасные предохранители.

Внимание! Силовые клеммы на генераторе часто разбалтываются, нагреваются, искрят и плавят проводку. Уделите внимание этому моменту при самостоятельном поиске возможных неисправностей.

Как правильно подсоединить провода

При замене высоковольтных проводников сначала их подключают к распределителю зажигания. Крышка трамблера удобна тем, что устанавливается всегда в одном положении. На ней стоит специальная метка, благодаря которой разместит деталь на месте не составит труда. Прежде чем подключить провода, осмотрите крышку. Она должна быть целой, так как при появлении трещин работоспособность этого узла не гарантирована.

Метка на крышке трамблера располагается рядом с гнездом провода первого цилиндра. Порядок работы цилиндров слегка нарушен (1-3-4-2) из-за бегунка зажигания. Он движется по кругу (распределителю) против часовой стрелки. Именно по этому принципу движения бегунка, легко запомнить порядок расположения проводов. Подключать на карбюраторных и инжекторных ВАЗ-2109 их нужно по одному принципу. На крышке трамблера подключайте провода по принципу движения бегунка, только так вы сможете выставить зажигание правильно:

  • у метки расположено гнездо первого цилиндра;
  • в самом низу подключается третий;
  • на одной линии с гнездом первого, располагается место для провода к 4-му цилиндру;
  • в верхней точке подключается второй цилиндр.

На самом двигателе нумерация цилиндров идет от места расположения ремня ГРМ к стартеру, то есть слева направо. Ближе всего к стартеру располагается четвертый цилиндр, а к ремню ГРМ первый. При подключении важно смотреть из какого гнезда крышки трамблера идет провод, если перепутать их расположение автомобиль не заведется.

Если вы подключили провода правильно, но автомобиль все равно не заводится, то проблема может быть в них самих. Проверьте высоковольтные проводники на целостность. Если вы давно их не меняли, стоит купить новый комплект. Особенность этих проводов в том, что с течением времени на их поверхности могут образовываться микротрещины. Они приводят к отсутствию искры при работоспособной системе распределения зажигания. В эти трещины попадает влага и пыль, что портит провод изнутри, хотя снаружи он кажется целым.

Автолюбители рекомендуют приобретать комплекты высоковольтных проводов от зарубежных производителей, так как они служат гораздо дольше стоковых или отечественных. Вместе с проводами желательно заменить свечи, особенно если на их поверхности появились трещины или нагар. Это необходимо, чтобы после ремонта проблем с зажиганием у вас точно не возникало.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector