0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы простого оппозитного мотора Subaru 2

Проблемы простого оппозитного мотора Subaru 2.0 (EJ202)

Первый оппозитный 4-цилиндровый двигатель запатентовал еще Карл Бенц в 1896 году. В 1971 году идеей оппозитников «заболели» инженеры компании Fuji Heavy Industries, владеющей автопроизводителем Subaru.

В 1989 году японские инженеры представили новое семейство двигателей EJ, рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Эти двигатели являлись основной движущей силой автомобилей Subaru буквально до 2010 года. Было создано 23 модификации моторов EJ, самая мощная из которых выдает 305 л.с.

В 1998 году инженеры Fuji модернизировали и облегчили блок двигателя: гильзы стали «мокрыми». Также были облегчены поршни, оптимизирована система впуска и головки блоков.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя серии EJ второй фазы.

Это двигатель EJ202, снятый с Subaru Forester 2000 года выпуска с пробегом 285 000 км. Этот мотор отличается от первоначального варианта «открытым» алюминиевым блоком, чугунными гильзами и одновальными 8-клапанными головками (по 4 клапана на цилиндр). Регулировка тепловых зазоров клапанов производится винтами, вмонтированными в коромысла. Регуляторы фаз газораспределения этому двигателю не достались.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Subaru вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км. Ремень приводит не только распредвалы, но и помпу.

Выбрать и купить головку блока (ГБЦ) на один или два распредвала для двигателя Subaru 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Особенности двигателей Subaru Forester

Первые Subaru Forester появились на рынке в 1997 г., за 20 лет сменилось 4 поколения этих авто. «Субару Форестер» комплектовались бензиновыми и дизельными горизонтально-оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 и 2,5 л, с атмосферным и турбонаддувом. В разные годы на Subaru Forester устанавливались двигатели мощностью от 122 до 263 л. с.

EJ205 (рынок Японии)

EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США)

2.0 Boxer Diesel SH

2.5 Turbo (Европа) SH9L

2.5 Turbo S SH9LV

В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.

С 2011 г. на смену двигателям поколения EJ пришли моторы семейства FB и FA. Они отличаются уменьшенным диаметром цилиндров, увеличенным ходом поршня. Контуры системы охлаждения блока цилиндров и его головки разделили, изменили угол развала клапанов. За счет усовершенствования конструкции масляного насоса и газораспределительного механизма (ГРМ) уменьшилось трение деталей. Двигатели стали не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников на 10 %¸ снижена и токсичность выбросов.

Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.

Плохо запускается двигатель. Подскажите, может сталкивался кто?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

  • Наверх

#2

Может проверить датчик холостого хода?

А вообще у меня такая тема была:
Машина на холодную заводилась нормально, но обороты вообще не держала т.е. вообще нестабильно, пыталась так сказать заглохнуть и пока не согреелась приходилось держать педаль газа, а потом как разогревалась все становилось на свои места.
Более того на оборотах между 1,5 и 2,2 машина не хотела держаться, когда добавляешь газу она нехочет переходить через грань 1,5 и как бы обороты прыгают, а если нажмешь больше газ, то она перепрыгивает и уходит выше 2,5, в итоге машине дергалась не по детски на средних оборотах.
Позже я проверил все и ничего не нашел (Бензонасос, свечи, все датчики)
В итоге подозрение пало на компьютер если точнее то ECU. В итоге поменяв последний, холостой ход стабилизировался, заводилась с полпинка, обороты набирала ровно, в общем я даже полюбил машинку снова.

Смотри сам, может что поможет разобраться из моего поста

  • Наверх

#3

  • Наверх

#4

И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести — все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

Сеточку бензонасоса меняли/промывали? Из механики остается только форсунки (нет факела), засоренный бензофильтр, воздухофильтр.

Проверка клапана управления перепуском воздуха показала что он работает (проверял кондиционером, при включении кондиционера обороты не падают, даже немного возрастают).

У этого клапана есть два контура управления (если можно так выразиться). Один электрический — он и срабатывал на включение кондера, другой — от температуры ОЖ (биметаллическая фиговина) — он и может глючить. Для проверки можно выжать педаль газа при заводке.

Как проверить датчик температуры ОЖ?

  • Наверх
Читать еще:  Не заводится газ 53

#5

  • Наверх

#6

Rav, это оффтопик, накажут!

Свечи и бензонасос (с сеточкой) поменял на днях. Воздушный-топливный фильтры — пару тысяч назад. Компьютер обнулял, о чем свидетельствует обнуление старых кодов неисправности. Зато теперь новая фишка: вчера подергал провода датчика температуры ОЖ (ну нету у мя щас тестера — знакомому отдал, жду када вернет), и ушел домой. Утром завелась средненько, зато прогрелась намного быстрее (субьективно), стали дерганными холостые, и теперь, когда выключаешь передачу, обороты падают до 1,5 тыс., там висят секунд 15 и медленно падают до холостых. Видимо все таки датчик температуры (или проводка от него).
Спасибо за советы, пойду щас проверять его.

  • Наверх

#7

  • Наверх

#8

Собственно сабж. В один момент стал плохо заводиться двигатель. Т.е. приходится по 6-8 секунд крутить стартер, потом еще секунды 2-3 секунды очень неровные холостые. И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести — все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

  • Наверх

#9

  • Наверх

#10

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

зы: кстати, у меня машина иногда просто не заводится. приходится лезть шевелить разъем на датчике распредвала. после чего заводится. с теми же симптомами. Несколько секунд мослаешь, потом немного неровные холостые, потом все в норме. СЕ не горит, но ошибка датчика распредвала считывается. Попробуй, мож какая ошибка и присутствует.
ЗЫ: сорри, насчет последнего. Невнимательно твой пост прочитал.

Сообщение отредактировал AS Pokryshkin: 09.10.2004, 21:42:10

  • Наверх

#11

у меня такие же признаки были, бензанасос полетел, работал на половину. Посмотри обратку для начала (т.е. обратно бензин лишний идёт) если с этим всё нормально, то тогда точно не бензанасос.

  • Наверх

#12

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

зы: кстати, у меня машина иногда просто не заводится. приходится лезть шевелить разъем на датчике распредвала. после чего заводится. с теми же симптомами. Несколько секунд мослаешь, потом немного неровные холостые, потом все в норме. СЕ не горит, но ошибка датчика распредвала считывается. Попробуй, мож какая ошибка и присутствует.
ЗЫ: сорри, насчет последнего. Невнимательно твой пост прочитал.

Насчет форсунок — очень похоже! Когда завожу — бензином воняет страшно! Только как это проверить? На стенд форсунки тащить? Я слышал, если форсунки не держат — их менять придется?

Насчет второго — комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны — все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

  • Наверх

#13

Насчет форсунок — очень похоже! Когда завожу — бензином воняет страшно! Только как это проверить? На стенд форсунки тащить? Я слышал, если форсунки не держат — их менять придется?

Про форсунки я тебе сказал с самого начала. Но проблема даже не в том, что не держат — давление в рампе после ночи стоянки все равно падает, его за пару сеунд и должен создавать бензонасос при пуске. Проблема может быть в факельности (распыле). Нет хорошего распыла — нет хорошей ТПВ.

Хотя, судя по тому, что и на горячую тоже плохо заводится — проблема не в форсунках.

Насчет второго — комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны — все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

Установка электро подогрева на Subaru Forester

После покупки турбо Форестерая сразу задумался как мне пережить зиму не имея гаража, так как в первые морозы за ночь автомобиль заводился на автозапуске 3 раза. А это всего лишь при минус 29 градусах. Ни чего страшного, но вот цена за литр АИ98 потихоньку растет, да и последствия холодных запусков тоже известны многим.

Читать еще:  Ремонт акпп ниссан альмера

Небольшой колхоз чтобы сберечь тепло ))) -не помогает.

Принял решение поставить электро подогрев, так как подобный девай неплохо зарекомендовал себя на предыдущем автомобиле. Единственное, что не хотелось делать -это монтировать подогрев путем установки штуцеров в сливные пробки полублоков — на предыдущем Форестере на второй год эксплуатации я столкнулся с проблемой постоянного подтекания антифриза то из под штуцера, то из под хомутов, до которых без ямы не доберешься. Посидев на форумах субаристов несколько дней, я принял решение поставить электро подогрев с помпой. Схема установки простая — в разрез шланга, который отвечает за подачу антифриза в печку. Закрепил на левый лонжерон.

Сам выбор пал на электро подогрев Северск+. Положительных отзывов достаточно много, небольшая цена (с монтажным набором обошелся в 3400 рублей). Единственное что надо заменить — это шланги российского производства из комплекта электро подогрева, если не хотите чтобы они задубели и лопнули через пару месяцев работы. Дело в том, что раньше подогрев комплектовался импортными шлангами, но теперь у нас санкции и импортозамещение и хорошие, надежные шланги больше не кладут в коробочку :(.

Что касается самой схемы установки — в разрез шланга подачи на печку, то сразу скажу: печка дует по прежнему хорошо, просто время прогрева салона слегка увеличилось. Ну и для лучшей уверености замените салонный фильтр.

Еще в Эксплуатация

Лечим резиновые уплотнители дверей. Лайфхак

Я думаю многие автовладельцы поддержанных авто сталкивались с такой проблемой, как оторванные резиновые уплотнители дверей. Обычно это происходит после открытия двери в мороз, после мойки…Читать далее →

Подготовка к зиме или запах антифриза 2

Не успел я купить автомобиль, как по приезду домой обнаружил что уровень антифриза немного упал. Решил не делать поспешных выводов и понаблюдать. Долго ждать не…Читать далее →

3000 км на шипованой резине без снега.

Решил поделиться небольшим наблюдением. Наверно многие из вас уже заметили, что зима так и не пришла на Алтай, хотя какие-то мимолетные позывы были. Я даже…Читать далее →

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

  • Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
  • К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
  • С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
  • Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

  • во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
  • надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
  • изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
  • по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.
Читать еще:  Замена задних колодок форд

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

  1. Снимают колодку с блока управления мотором.
  2. На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
  3. Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
  4. Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

  1. Перевести двигатель на холостые.
  2. Постучать по рабочему сегменту датчика.
  3. При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Где выгодно купить б/у стартер

Когда владелец автомобиля рассматривает варианты, где можно с наибольшей выгодой для себя купить автозапчасти, то он обычно преследует три цели. Во-первых, ему нужно приобрести детали хорошего качества. Во-вторых, цена на них должна быть, желательно, невысокой. И, в-третьих, чтобы запчасти он могут получить как можно быстрее, а не ждать неделями, чтобы вновь пользоваться своей машинкой.

Чтобы реализовать все эти желания с максимальной выгодой, мы предлагаем вам воспользоваться авторазборкой, и купить б/у стартер и детали к нему в нашем интернет-магазине Разбор66.

Главных причин для обращения к нам за запчастями несколько:

1. Высокое качество. Наша авторазборка позволяет получить оригинальные детали с машин-доноров, которые частично пострадали в ДТП. Запчасти еще не выработали свой срок годности и могут еще длительное время использоваться на аналогичных авто. При этом все выставленные на продажу запчасти у нас проходят тщательное экспертное обследование и практическое испытание, что и позволяет нам быть уверенным в их стопроцентном высоком качестве.

2. Невысокая цена. Так как представленные у нас детали уже были использованы в автомашинах и являются «бэушными», то и цена, соответственно, у них не высокая. Она на порядок ниже, чем почти у точно таких же запчастей, но только новых, в упаковке.

3. Большой ассортимент. В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор самых различных запчастей, включая стартеры и их составляющие. При этом у нас есть детали, которые уже давно перестали выпускаться и в обычной продаже их не встретишь. Также важно, что список реализуемых изделий у нас постоянно пополняется.

4. Быстрая покупка. Все представленные на сайте запчасти есть в наличии, и при заказе они могут быть доставлены клиенту в самые сжатые сроки. В зависимости от места доставки товара речь может идти буквально об одном или нескольких днях. В то время как при заказе в обычных автомагазинах изделия (особенно оригинальные) нужно ждать гораздо более длительный срок.

Если вы сочли перечисленные выше причины разумными для того, чтобы купить автозапчасти с авторазборки именно в нашем интернет-магазине, то приглашаем воспользоваться нашими услугами. Посмотрите представленные вам запчасти, проанализируйте их качество, закажите нужные вам детали. И тогда вы, на самом деле, сможете починить стартер своего автомобиля быстро, качественно и недорого.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector