0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропадание зарядки на ВАЗ шестой модели: как с этим бороться

Пропадание зарядки на ВАЗ шестой модели: как с этим бороться?

Отечественные «шестерки» на практике — это автомобили, которые показали себя в качестве достаточно надежных в плане электрики. Тем не менее, если в работе электрической части возникают проблемы, решить их необходимо как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, что представляет собой схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в ее работе могут быть неисправности и как их устранить.

возможные неисправности генератора на автомобиле ВАЗ 2106, их причины и способы устранения

Причина неисправностиСпособ устранения неисправности
Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля ваз 2106
Проскальзывание ремня привода генератора

Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром «звезды» генератора

Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда аккумулятора

Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец

Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора

Короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов генератора

Обрыв в одном или нескольких диодах генератора

Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда

Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Отрегулируйте натяжение ремня генератора

Проверьте и восстановите соединение

Проверьте реле, отрегулируйте или замените его

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения

Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор

Замените радиатор с положительными диодами

Замените выпрямительный блок генератора

Замените статор генератора

Контрольная лампа не загорается при включении зажиганияПерегорела нить накала

Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда аккумулятора

Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «1» блока предохранителей

Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов генератора

Замыкание обмотки статора на «массу»

Замените лампу

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле

Замените выпрямительный блок генератора

Замените статор генератора

Генератор работает, аккумуляторная батарея заряжается слабоСлабое натяжение ремня генератора: проскальзывание при большой частоте вращения и работе генератора под нагрузкой

Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода

Неисправна аккумуляторная батарея

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Отрегулируйте натяжение ремня генератора

Очистите выводы аккумуляторной батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода

Замените аккумуляторной батарею

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения

Аккумуляторная батарея перезаряжаетсяПлохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Восстановите контакт

Отрегулируйте или замените регулятор напряжения

Замените аккумуляторную батарею

Повышенная шумность генератораОслаблена гайка шкива генератора

Повреждены подшипники генератора

Межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора)

8.1.4.1. Неисправности генератора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.

Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда

В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Схема блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2106. Предохранители F9 и F10 могут оказывать влияние на зарядку аккумулятора и на лампу зарядки аккумулятора в автомобиле ВАЗ 2106.

Помимо этого при кажущейся исправности предохранителей (плавкая вставка не перегорела) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель тем не менее неисправен. От долгого срока эксплуатации перетираются вершины предохранителей на входе их в гнезда. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимается из своих гнезд и осматривается верхняя и нижняя части предохранителя являющиеся продолжением плавкой вставки. Визуально будет сразу видно протертый край предохранителя виде круга, как след от гнезда, куда он вставляется. Такие предохранители заменяются, и вновь проверяется зарядка.

Читать еще:  Замена сцепления киа спортейдж

Если после замены предохранителей по — прежнему на ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то следует продолжить поиск неисправности.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение соответствует норме, то нужно проверить состояние приводных шкивов. При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора начинает попросту проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду батареи или же зарядка будет полностью отсутствовать. Проверить это можно визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если она блестит, то значит, ремень проскальзывает и именно он отполировал внутреннюю часть шкива.

Проверка натяжения ремня генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Указанный на картинке прогиб должен быть при приложении силы в 10 кг.

Такой шкив подлежит замене вкупе с ремнем привода.

Следующей причиной, почему может отсутствовать зарядка батареи, это плохой контакт на клеммах аккумулятора, либо их окисление. Ненадежный контакт подтягивается, а окислившиеся клеммы нужно обработать раствором соды с водой. Сода нейтрализует окисел после чего клемму нужно промыть водой и хорошо протереть. Для гарантии остатки окисла удаляются мелкой шкуркой. Затем клемму необходимо смазать, например смазкой Литол 24. Подобную операцию нужно проделать и с самими клеммами. Не нужно зачищать клеммы шкуркой или скрести их ножом. Они очень податливы, так как отлиты из свинца и три-четыре такие процедуры заметно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит и не будет их надежного контакта. Доверьте этот вопрос соде и она прекрасно очистит клеммы от окисла.

На окисление стоит проверить и места контактов клемм на генераторе, которые также нужно освободить от окисла.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то виной тому могут быть щетки в генераторной установке. Они могут иметь предельный износ, либо заедать в гнездах щеткодержателя.

Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется узел целиком. Перемещение щеток проверяют надавливанием. Щетки должны легко войти в свои колодцы и легко вернуться. В противном случае щетки вынимаются, и колодцы зачищаются, также снимаются заусенцы с самих щеток.

Проверяется также контакт генератора с массой автомобиля и при необходимости восстанавливается. Иногда достаточно немного отпустить крепление провода с массой и поводить проводом из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод снимается и наконечник зачищается.

В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах — 12,2 В, на 2000 об — 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел — напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.

P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых — 14,5В, а вот потом уже 12,2.

Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла — так я кнопкой двери открыл — машина заглохла. Отсюда и вывод.

Но разряжаться то аккум не должен по любому!

У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой — взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было — доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.

На холостых оборотах — 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.

Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет — диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал — очень дорого, а если неоригинал — то лучше уж контракт.

Читать еще:  Рено логан стук в передней подвеске на мелких кочках

Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM — никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.

Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

Кстати, вот интересный метод диагностики работы генератора http://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием основных элементов, их назначением, принципом работы и возможные причины неисправностей.

Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина — старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!

Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж — 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 — это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно — вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже — гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум — дабы избежать закипания.
Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее — он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

  • Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.
  • Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

  • Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

  • Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Читать еще:  Ремонт турбины фольксваген пассат б5

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Диагностика и ремонтные работы

Диагностические мероприятия, необходимые для установки проблем с отсутствием зарядки аккумуляторной батареи, производятся в следующем порядке:

  • следует прекратить движение и заглушить мотор;
  • поднять капот и провести визуальный осмотр ремня;
  • проверить натяжение ремня – отверткой или другим инструментом. Нормальное отклонение составляет 12-17мм;
  • если ремень ослаблен, следует подтянуть его. Для этого следует взять в руки ключ на 17 и открутить крепление генератора к кронштейну. При помощи отвертки подвиньте установку в сторону, дальнюю от цилиндров. Затяните крепление и выполните повторную проверку натяжения;
  • проверьте наличие контакта между аккумулятором и генератором при помощи тестера. Сделать это можно посредством прикрепления устройства к плюсу на АКБ и клемме с аббревиатурой «30», расположенной на установке. Если тестер не указывает на наличие контакта – произведите замену кабеля;
  • используя вольтметр, получите данные о напряжении на выводных разъемах батареи. Нормальный показатель – 11-12 вольт, в рабочем состоянии – 13,5-14 вольт.

Если полученные данные несопоставимы с нормальными величинами, поломку следует искать в функциональных узлах генераторной установки, после ее снятия с машины.

Натяжение ремня генератора

Натянуть приводной ремень генератора достаточно просто. Для этого нужно открутить крепление, монтирующее установку к соответствующему кронштейну, используя ключ на 17. Используя какую-либо монтировку подходящего размера, отодвиньте генератор в сторону цилиндров. Далее нужно затянуть крепление, после чего, выполнить еще одну проверку натяжения. Нормальная величина отклонения натянутого ремня колеблется в промежутке от 12мм до 17мм.

Видео натяжение ремня

Подробнее о натяжении ремня генератора рассказывается в данном видео:

Демонтаж генератора

В случае возникновения поломок в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках, следует произвести демонтаж генераторной установки. Сделать это можно в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

  • откройте капот, осуществите отключение проводов, идущих от установки к батарее;
  • используя ключ на 17, открутите гайку в месте крепления установки к кронштейну;
  • пододвиньте генератор в область цилиндров, используя отвёртку или подходящую монтировку;
  • снимите ремень;
  • осуществите отсоединение контактной колодки;
  • открутите гайку с клеммы под аббревиатурой «30», после чего подвиньте провода в сторону;
  • отвинтите гайку, при помощи которой корпус генератора закреплен на кронштейне. Уберите крепящий болт;
  • Снимите генераторную установку, двигая ее в нижнюю часть автомобиля.

Далее можно производить диагностические, а затем и ремонтные работы по замене функциональных элементов генератора.

Видео снятие генератора

Подробнее о том, как снять генератор с автомобиля ВАЗ-2107, смотрите в данном видео:

Проверка выпрямительного модуля стабилизатора и обмоток

Для произведения диагностических работ по проверке работоспособности выпрямителя, следует подготовить многофункциональный тестер, и два отрезка кабеля с зажимами. Далее выполняются следующие действия:

  • установить на тестере режим получения данных о показателе сопротивления;
  • посмотреть сопротивление между выводом с аббревиатурой «30» и массой. Если показатель близится к нулю – присутствует замыкание обмоток выпрямителя или поломка его кремниевого диода;
  • проверьте на наличие пробоя положительно направленные кремниевые диоды. Тестер подключается к клемме с аббревиатурой «30» и к любому болту. Если сопротивление приближается к нулю – имеется пробой;
  • проверьте работоспособность отрицательных кремниевых диодов – присоединив щуп тестера между фиксирующим болтом устройства и его корпусом. Сделать вывод о поломке можно в том случае, если показатель сопротивления равен нулю.

На этом диагностические работы заканчиваются. При возникновении неполадок следует заменить выпрямитель.

Ремонт генератора

В том случае если вы генераторная установка была демонтирована, а в ее комплектующих деталях обнаружены неполадки, следует произвести работы по их замене. Ремонт генератора ВАЗ-2107 осуществляется таким образом:

  • зафиксируйте крыльчатку при помощи отвертки;
  • открутите болты фиксации;
  • снимите детали шкива;
  • открутите болты, крепящие крышку. Выньте шпильку;
  • при помощи молотка сбейте крышку статора;
  • удалите втулку, расположенную под передней крышкой, которую также нужно убрать;
  • аккуратными ударами молотка выбейте ротор;
  • открутите гайки, крепящие выпрямитель к выводам обмоток;
  • открутите гайку с аббревиатурой «30» и уберите шайбу;
  • выполните замену конструктивных элементов;
  • произведите сборку устройства;

На этом работа по замене деталей генератора закончена.

Видео ремонт генератора ваз 2107

Подробнее о ремонте генератора смотрите в следующем видео:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector