19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сузуки Гранд Витара 2 с пробегом по бездорожью

Японское семейство Vitara начало свою историю еще в 1988 году. Рама, подключаемый передний мост, малые размеры и вес сделали модель популярной в определенных кругах любителей бездорожья. Маломощные двигатели немного ограничивали внедорожные возможности, зато делали цену на автомобиль доступной большинству желающих.

Второе поколение (1998-2005 гг.) стало больше, мощнее и получило приставку Grand. Поэтому фактически Suzuki в обзоре третьего поколения, но с учетом «грандовости» — второго. На бездорожье Vitara не была первой, а для городских условий вообще мало подходила, поэтому особой популярностью вторая реинкарнация не пользовалась.

В третьем поколении компания Сузуки решила учесть предыдущие ошибки и сделала кардинальную смену приоритетов. В 2005 году мода на кроссоверы как раз набирала обороты. Поэтому модель получила симпатичную внешность, постоянный полный привод с пониженной передачей и несущий кузов вместо рамы. В сочетании с доступной ценой это обеспечило довольно стабильную популярность.

Разновидности заливаемых жидкостей

В раздаточной коробке Сузуки Гранд Витара используется масло 75W/90.

Из трансмиссионных масел, для раздаточной коробки в автомобиле Сузуки Гранд Витара применяется 75W/90 . Не следует его путать с 80W/90 . Хотя последнее имеет сходные характеристики, но применяется в мостах этой машины.

Что касается фирм производителей таких масел, то их много. В связи с большой конкуренцией продукция отличается высоким качеством. Некоторые изделия выделяются своими характеристиками, но стоят дорого. Другие дешевле, но тоже допускаются к применению.

Среди изготовителей присутствуют следующие компании:

  • Hessol;
  • Castrol TAF-X;
  • Castrol SAF-X;

Продукция фирмы Hessol относится к наиболее дорогой. А вот Shell имеют доступную цену, но обладают достаточными характеристиками для применения.

Сроки замены масла

В процессе эксплуатации автомобиля требуется постоянно следить за состоянием жидкости в раздаточной коробке. При появлении первых признаков её неудовлетворительного состояния проводить замену.

Зрительно это легко понять. Она меняет свой цвет, становится значительно чернее. Связано это с появлением в её составе мусора в виде металлических микрочастиц.

Масло такого цвета нужно срочно менять!

Эффективность её снижается, что может привести к преждевременному ремонту узла.

Но также следует вести визуальный осмотр . В стыковых соединениях возможно появление течей, что сказывается на понижении уровня масла. Этого тоже допускать нельзя, поскольку детали не полностью будут омываться смазывающей жидкостью.

Довольно часто на Сузуки Гранд Витара встречается течь из сальника хвостовика карданного вала.

Согласно рекомендациям завода изготовителя замена масла в автомобиле Сузуки Гранд Витара 2,0 и 2,4 следует проводить не реже 1 раза в 3 года. При интенсивной эксплуатации ориентация идёт на пробег, который не должен превышать 40–45 тыс. км.

Читать еще:  Форд транзит заводится и глохнет

В течение такого срока проводится плановая замена масла. Однако нужно учитывать и субъективные факторы . К ним относятся тяжёлые условия работы автомобиля. В этом случае замена масла требуется чаще, поскольку оно не выхаживает установленной нормы километража.

Объём

Количество смазочного материала заливаемого в раздаточную коробку составляет 1,6 литра .

2. Расход масла двигателя

Жор, повышенный расход масла, масложор – как только не называют эту проблему владельцы Suzuki Grand Vitara, но отметить стоит, проблема есть, и решить её практически нельзя. Инженеры так устроили двигателя и поэтому, подъедать масло машина начнет еще с дилерского центра. Заметно начинает есть масло где-то с 60 тысяч км пробега. О данной проблеме можно спорить долго, так же как и о способах решения.

Все же владельцы вывели схему, что менять нужно не по регламенту, раз в 15000 км пробега, а раз в 8000 км пробега. Так как от дилерского обслуживания толку никакого. Говорят, что перекатывание на масле пагубно влияет на топливную систему, в поршнях откладывается кокс, в кольцах появляются отложения. В результате расходуется больше масла, чем указано по регламенту. Временное решение проблемы: перейти на более густое масло 5W-40 или 10W-40, в случае надобности заменить маслосъемные колпачки и поршневые кольца.

Что происходит с машиной, если недостаточно масла в редукторе?

Со временем трансмиссионная жидкость в редукторах вырабатывает свой ресурс, ее уровень снижается. О недостатке масла в дифференциалах можно догадаться по следующим признакам:

  • появление посторонних шумов и стуков при движении;
  • потеки смазки на корпусе редуктора;
  • ускоренный износ деталей мостов и связанные с этим поломки.

Если автовладелец заметил признаки, свидетельствующие о снижении уровня трансмиссионной жидкости, он должен немедленно провести проверку. Если на редукторе заметны потеки масла, причиной может быть износ сальника или прокладок, а также разболтавшиеся крепления. Для устранения течи достаточно заменить сальник, подтянуть все болты и гайки.

Если протекания смазки нет, а ее уровень низкий — значит, жидкость выработала свой ресурс и нуждается в замене. Не рекомендуется откладывать проведение этой процедуры, так как преждевременный износ частей дифференциалов грозит серьезными поломками и установкой новых дорогостоящих деталей. Чтобы избежать проблем с редукторами и раздаткой, следует регулярно проверять уровень масла и, при необходимости, доливать его или менять.

Инструкция

Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

Читать еще:  Шкода октавия руководство по ремонту

Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.

Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

Читать еще:  Замена рычага рено меган 2

На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.

После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

  • Установить машину на яму.

  • Снять расширительный резервуар и пластиковую крышку на моторе.
  • Вынуть щуп для измерения уровня масла.
  • Снять катушки со свечей.
  • Отсоединить шланги вентиляции от крышки на головке блока.
  • Снять головку, открутив шесть гаек.
  • В конструкции крышки есть две втулки, установленные в задней части. Их лучше снять и положить отдельно.
  • Вращая коленчатый вал за гайку крепления шкива совместить метки. Одна метка нанесена на шкив, вторая на картере двигателя.
  • Снять ремень привода дополнительных агрегатов.
  • Отвернуть гайку и снять шкив коленчатого вала.
  • Снять ролики помпы и натяжителя.
  • Выкрутить 15 болтов крепления лобовой крышки.
  • Снять защитный экран двигателя и выкрутить еще два болта крепления крышки.
  • Убрать компрессор климатической установки.
  • Разъединить шланг системы охлаждения в передней части двигателя. Шланг необходимо заглушить при помощи деревянного клина или болта.
  • Снять крышку с мотора. Крышка центрируется на блоке при помощи двух направляющих штифтов.

  • Проверить фазы газораспределения на старой цепи. Шпоночный паз основного вала должен совпадать с меткой на картере, метка на двойной промежуточной шестерне должна быть направлена вверх. При этом риски на шестернях распределительных валов должны совпасть с рисками на отливке головки.
  • Убрать механизмы натяжения цепи.

  • Открутить болты шестерен распределительных валов. Для фиксации их от вращения есть специальная лыска с шестигранником под ключ.
  • Снять шестерни и верхнюю цепь.

  • Снять промежуточную шестерню и главную цепь, а также шестерню с носка коленчатого вала.
  • Установить новую нижнюю цепь и шестерни привода назад. При этом на цепи есть звенья синего и желтого цвета. Синее звено должно быть напротив метки на двойной шестерне, а желтое – напротив метки основного вала двигателя J20A.
  • Поставить новый нижний натяжитель.
  • Смонтировать шестерни распределительных валов и верхнюю цепь. Желтая метка этой цепи должна совпасть с отметкой на двойной шестерне, а синие – с метками на валах.

  • Поставить новый верхний натяжитель.
  • Смазать весь механизм моторным маслом.
  • Заменить сальник вала в лобовой крышке и кольца свечей в клапанной крышке.
  • Установить на новый герметик лобовую крышку.
  • Установить новую прокладку на клапанную крышку и смонтировать ее на головке.
  • Установить все снятые детали. При повреждении или утере уплотнителей гаек крышки заменить их новыми.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector