0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена масла в вариаторе Nissan Teana J32

Замена масла в вариаторе Nissan Teana J32

Автомобилисты нынешнего века озадачены тем, как производится замена смазывающей жидкости в агрегате собственной машины, ведь с 2006 года автомобили начали выпускаться с вариаторными трансмиссиями CVT. Многие владельцы Nissan Teana J32 спорят о том, что стоит ли заменять жидкость в вариаторе, и как это осуществить. Если подходить к решению вопроса с многих сторон, то можно сказать, что новое масло все же лучше старого, и оно не причинит никакого вреда автомобилю, даже, ежели замена будет совершена прежде времени. Отнюдь, такая замена приносит исключительно положительные результаты, так как не потребуется необходимости приобретать новый вариатор.

Особенности моделей

Компания «Ниссан» представляет в продажу модель «Тиана» для российского рынка с 2005 года. За это время свет увидели три разновидности этого авто. Трансмиссия у них выполнена в виде вариатора, а в некоторых моделях поколения 1, 2 – АКПП «Тиана». Ремонт вариатора «Ниссан Теана» может потребоваться даже раньше, чем предусмотрел производитель. Это связано с особенностями эксплуатации этой детали.

Следует отметить, что на российский рынок было выпущено 3 поколения «Теана». В каждой из них был установлен разный тип вариаторов. Чтобы понять, какой вариатор применяется для конкретной модели, нужно рассмотреть разновидности, которые выпускаются для нашего рынка.

Так, первое поколение «Теана» получило название J31. Его производили с 2005 по 2008 год. Второе поколение получило название J32. Его выпускали с 2008 по 2014 год. Самым новым автомобилем стал «Ниссан Теана» J33. Его производят с 2014 года.

Nissan Teana

РЕМОНТ АКПП, ВАРИАТОРА

УслугаСтоимостьКомментарий
Капитальный ремонт10000 руббез учета стоимости запчастей
Сн+уст7000/8000 рубFWD / AWD
Замена масла1000 руббез учета стоимости расходников
Диагностика1000 рубвходит в стоимость ремонта
Эвакуаторбесплатнов случае кап. ремонта
для RE4F03A RE4F04A JF011E RE0F09A

ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ

  • Nissan Teana J31 — в работе

В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.

После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Ниссан Теана, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.

При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Nissan Teana, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.

Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.

Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.

Хотите что-то спросить? Жмите

Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

Ремонт вариатора Ниссан Теана j31 (JF010E)

В начале 21 века вариатор позиционировался, как конкурент преселективным коробкам. Однако мечтам о превосходстве JACTO не суждено было сбыться: чисто маркетинговые ходы и уступки экологов не позволили вариатору JF010E стать таким же популярным, как его старший брат JF011E. Ахиллесовой пятой является ремень, который при больших нагрузках часто «рвется». Данный вариатор ставился не только на Ниссан Теану, но и на Murano, а также на другие автомобили множества марок. Главные рекомендации владельцам Ниссан Теана J31 – это долгие прогревы зимой, периодическая замена масла и бережная езда.

Вариатор JF010E разработан фактически под один двигатель и является тупиковой веткой развития. Огрехи в технологических процессах не позволили ему получить статус «бестселлера»

Ремонт вариатора Ниссан Теана j31 (JF010E)

Проблема №1. Заклинивает клапана контроля давления насоса.

Связано это с длительной эксплуатацией вариатора при высоких температурах (особенно летом в пробках). Неисправность клапана приводит повышению нагрузки, что очень быстро выводит из строя ремень. Еще одной причиной является длительная эксплуатация на грязном масле. На рисунке справа как раз показан такой неисправный клапан со следами нагара. При ремонте вариатора обычно могут менять заклинивший клапан или насос в целом. Средняя стоимость клапана давления составляет 2-3 тысячи рублей. Естественно, насос в сборе обойдется значительно дороже.

Проблема №2. Приводной ремень вариатора.

И опять главной причиной становится недостаточный прогрев зимой. Связано это с особенностями трансмиссионного масла, которое имеет оптимальные характеристики при температурах около 100 градусов. При старте без прогрева масло в лучшем случае успевает нагреться до 40-60 градусов, ремень стирает насечки, служащие для теплоотвода и зацепления, а затем и вовсе соскальзывает с них, повреждая поверхность конусов. Также вредит вариатору резкие ускорения в вялотекущих пробках и резкие старты на пустой дороге. Поэтому владельцам Ниссан Теана, особенно с пробегами более 150 тыс. км следует проводить своевременную замену ремня при первых признаках неисправности, ведь в обратном случае предстоит раскошелиться на капитальный ремонт вариатора Ниссан Теана J31. Самые доступные ремни оцениваются минимум в 30 000 рублей.

Проблема № 3. Гидроблок и сгоревшие фрикционы.

Фрикционные пакеты Forward, ориентированные на движения вперед, также cгорают из-за перегрева или попадания антифриза из системы охлаждения вариатора. При ремонте вариатора Ниссан Теана J31 обычно меняют и фрикционы Revers, отвечающие за задний ход. Один фрикционный диск стоит небольших денег, однако для ремонта требуется 8 дисков. Если вы не знаете, что такое фрикционы и как они работают, прочитайте эту статью.

Кроме того, часто выходит из строя степ-мотор, при сгоревших фрикционах приходит в негодность фильтр и сальники полуоси.

Вывод: главный фактор долговечной работы вариатора на Ниссан Теана первого поколения — чистое масло и аккуратная езда. Учитывая огромные пробеги этих автомобилей, необходимо следить за состоянием вариатора и не пропускать «маячки», сигнализирующие о его неисправности. Больше всего страдают ремень и конуса, в то время как другие детали более долговечны.

Вариатор — замена масла — FAQ

Поделиться116.04.2016 07:21:14

  • Автор: blck
  • Модератор
  • Откуда: МО. Красногорск
  • Сообщений: 2764
  • Уважение: +201
  • Пол: Мужской
  • Car: Nissan Teana L33
  • Trim Level: Premium+ 3.5
  • Последний визит:
    15.12.2020 09:24:13

Что говорит производитель — производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена

SB на варик — внешний вид магнитов, цвет масла. etc

Когда менять масло — каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации — частичная замена раз в 30.000км и полная — в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения.
Но не позже, чем раз в 60.000 край частичная замена, первые 2 замены желательно сделать через 30.000, а потом можно раз в 50-60.000км, поскольку после 3й замены если нет иных проблем, то масло чистое, стружки нет

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин — 90. 99град,
2 ед/мин — 100. 109град,
4 ед/мин — 110. 119град,
6 ед/мин — 120. 129град,
8 ед/мин — 130. 139град.

Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.

Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)

1. Шайбу — 11026-01M02 — как на всех сливных пробках — 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку — 31397-1XF0D — можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик — фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D — НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый — 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам — одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой — 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны — сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал — цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки — 315263VX0A — 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки — 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A — для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C — 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B — для эстетов — 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.

Нужен также подъемник, 2 человека (лучше — 3) и очень желательно — диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки — а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.

Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)

Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется


Поддон осматривается и промывается


Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла — он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется — залить обратно или долить столько же свежего — там 100-200мл сольется

И ключиком на 10


Вот он

Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)

Все собирается в исходное положение

После этого есть два варианта — прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.

Если делаем полную замену — то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена — залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять. для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто

Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно — идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.

Итак. Поднимаем машину на подъемник — один в салоне (будет заводить), один внизу — пробку откручивать, один на стремянке у капота — заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).

Потихоньку заливаем, пока не потечет.

Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.

В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной — нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают «байки из склепа», что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут. будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет — решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.

Повторная замена через 30 тысяч, на 60 пробега
Отличия — ежика на магнитах практически нет, масло почти чистое (сказанное верно для 3.5 — у 2.5 может быть чуть по-другому из-за другого ремня в CVT)
Фильтр тонкой очистки грязнее, чем первый раз. Но не фатально. Пожалуй, стоит его все-же менять почаще, раз тысяч в 15, стоит копейки, проблем поменять совсем нет
На сетке грязевика чуть чуть грязи, меньше, чем было при первой замене
Счетчик натикал за это время 409, при этой замене скинул его в 0





После 15 тысяч пробега фильтр выглядит получше. Поэтому для себя решил менять фильтр раз в 15 тысяч, масло раз в 30


Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит — не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет

Ход работы по замене масла вариатора Ниссан Теана j32

Первое, что нужно сделать, это прогреть масло в коробке до рабочей температуры. Для этого заводим двигатель и ждем срабатывания вентилятора. После чего глушим мотор и спускаемся под машину. Если установлена защита двигателя, то ее нужно предварительно демонтировать.

Далее отворачиваем сливную пробку и ждем, пока сольется масло в заранее подготовленную емкость. Когда масло перестало капать, заворачиваем на место от руки сливную пробку и начинаем откручивать поддон коробки. Для этого по периметру выворачиваем все болты и отделяем поддон от корпуса коробки.

Будьте готовы к том, что из него может капать еще масло, так как старайтесь не облиться.

Когда поддон снят, находим фильтр очистки масла и отворачиваем его (три болта). Фильтр надо промыть очистителем карбюратора и просушить. После чего установить обратно. В данном случае не забываете про резиновое колечко, которое может остаться внутри коробки.

После чего отмываем от грязи поддон и магниты.

Взяв новую прокладку поддона, ставим на место поддон. Не забывайте также затянуть сливную пробку, установив новое уплотнительное кольцо.

Теперь надо заменить фильтр тонкой очистки. Чтобы к немо подобраться придется снять аккумулятор, площадку АКБ и корпус воздушного фильтра.

Откручиваем три болта по периметру маслоохладителя и отодвигаем его в сторону. Вынимаем фильтр тонкой очистки и устанавливаем на его место новый. Также не забываем установить новую прокладку.

Далее переходим к заправке АКПП новой жидкостью. Для этого вынимаем щуп уровня масла вариатора и вставляем в его направляющую тонкий шланг. С помощью воронки заливаем новую жидкость, периодически контролируя уровень с помощью щупа. Заливаем масло до отметки COLD, далее заводим мотор и прогреваем масло до рабочей температуры. В этот момент надо сесть в салон и с выжатой педалью тормоза попереключать все режимы КПП с небольшой задержкой.

Когда масло прогрелось – надо заглушить мотор и снова проверить уровень. В данном случае он должен подняться до отметки HOT на щупе. Если этого не произошло, то необходимо долить масло в КПП до требуемой отметки.

Читать еще:  Как поменять бензонасос на приоре
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector